Bland amatörradiodesigner är utvecklingar som hjälper till att upptäcka metallföremål gömda i marken av särskilt intresse. Speciellt om de senare är små i storleken, ligger på ett avsevärt djup och även är icke-ferromagnetiska.

En hel del bra elektriska diagram över sådana anordningar, kallade metalldetektorer i analogi med välkända militära utvecklingar, och beskrivningar av fullt fungerande konstruktioner har publicerats i olika tekniska
Publikationer, men de är ofta designade för utbildade, erfarna hemmagjorda arbetare som har en bra materialbas och få delar.

Men även en nybörjare kan enkelt upprepa och göra den design vi föreslår. Dessutom kommer det att vara fullt möjligt att köpa de nödvändiga delarna (inklusive en 1 MHz kvartsresonator). Tja, känsligheten hos den monterade metalldetektorn... Det kan åtminstone bedömas av det faktum att det med hjälp av den föreslagna enheten är lätt att hitta till exempel ett kopparmynt med en diameter på 20 mm och en tjocklek på 1,5 mm på ett djup av 0,9 m.

Funktionsprincip

Den är baserad på en jämförelse av två frekvenser. En av dem är referens och den andra är variabel. Dessutom beror dess avvikelser på utseendet på metallföremål i området för den mycket känsliga sökspolen. I moderna metalldetektorer, till vilka den aktuella designen med rätta kan inkluderas, arbetar referensgeneratorn med en frekvens som är en storleksordning som skiljer sig från den som visas i sökspolens fält. I vårt fall är referensgeneratorn (se kretsschemat) implementerad på två logiska element ZI-NOT integrerad DD2. Dess frekvens stabiliseras och bestäms av en kvartsresonator ZQ1 (1 MHz). Generatorn med varierande frekvens är gjord på de två första elementen i IC DD1. Den oscillerande kretsen här bildas av sökspolen L1, kondensatorerna C2 och SZ, samt en varicap VD1. Och för att justera till en frekvens på 100 kHz, använd potentiometer R2, som ställer in den erforderliga spänningen till varicap VD1.

Figur 1. Schematiskt diagram av en mycket känslig hemmagjord metalldetektor.

Logikelementen DD1.3 och DD2.3, som arbetar på mixern DD1.4, används som signalbuffertförstärkare. Indikatorn är en BF1-telefonkapsel med hög impedans. Och kondensator C10 används som en shunt för den högfrekventa komponenten som kommer från mixern.

Konfigurationen av det tryckta kretskortet visas i motsvarande bild. Och layouten av radioelement på sidan mitt emot de tryckta ledarna visas här i en annan färg.

Fig.2. Tryckt kretskort av en hemmagjord metalldetektor, som indikerar var elementen finns.

Metalldetektorn drivs av en 9 V DC-källa och eftersom hög stabilisering inte är nödvändig här används ett batteri av typen Krona. Kondensatorerna C8 och C9 fungerar framgångsrikt som ett filter.

Sökspolen kräver speciell precision och uppmärksamhet under tillverkningen. Den är lindad på ett vinylrör med en ytterdiameter på 15 mm och en innerdiameter på 10 mm, böjd i form av en cirkel 0 200 mm. Spolen innehåller 100 varv PEV-0,27-tråd. När lindningen är klar lindas den in i aluminiumfolie för att skapa en elektrostatisk skärm (minska effekten av kapacitans mellan spolen och jord). Det är viktigt att förhindra elektrisk kontakt mellan lindningstråden och foliens vassa kanter. I synnerhet kommer "lindning snett" att hjälpa här. Och för att skydda själva aluminiumbeläggningen från mekanisk skada, är spolen dessutom lindad med isolerande bandagetejp.

Diametern på spolen kan vara annorlunda. Men ju mindre den är, desto högre blir känsligheten för hela enheten, men sökområdet efter dolda metallföremål blir smalare. När spolens diameter ökar, observeras den motsatta effekten.

Arbeta med en metalldetektor enligt följande. Efter att ha placerat sökspolen i nära anslutning till jordytan, justera generatorn med potentiometer R2. Och på ett sådant sätt att ljudet i telefonkapseln inte kan höras. När spolen rör sig över jordens yta (nästan nära den senare) hittas den värdefulla platsen - genom ljudets utseende i telefonkapseln.

När man använder den ovan diskuterade enheten för att hitta föremål gömda i marken som är av arkeologiskt och nationellt kulturellt värde, krävs förhandstillstånd från berörda myndigheter.

Uppmärksamhet!!! Informationen på den här sidan har lagts till från overifierade källor och kan vara inaktuell och innehålla fel. Därför tillhandahålls den endast i informationssyfte.

N. Kochetov, baserat på material från "Mlad Constructor"

På grund av sina elektriska eller magnetiska vågor kan en metalldetektor, eller som den också kallas en metalldetektor, särskilja och reagera på metallföremål gömda i en annan miljö. Denna enhet är en oumbärlig assistent för inspektionstjänster, miljöpartister, byggare, "guldgruvarbetare" och många andra specialiteter. Det genomsnittliga priset på en metalldetektor i Ryska federationen varierar från 15-60 tusen rubel. Den här artikeln är avsedd för dem som inte vill betala för mycket, vill förstå enheten själva och göra en metalldetektor med sina egna händer.

Metalldetektor, dess struktur och funktionsprincip

Funktionsprincipen för en metalldetektor är komplicerad endast i ord. Dess väsen ligger i bildandet av magnetiska fält med hjälp av elektrisk spänning, när samma vågor möter metallföremål på väg, avger enheten en signal som meddelar om fyndet. För nybörjare som ännu inte har stött på sådana "uppfinningar" verkar detta ganska svårt, men om du noggrant följer instruktionerna kommer allt i verkligheten att bli mycket lättare. Och med lite förståelse kan du enkelt skapa en anordning för att hitta ett gammalt mynt på ett djup av 30 cm under jorden.

Spole

För att skapa ett magnetfält är det nödvändigt att strömmen passerar genom upploppet ( bunt, lindning) koppartråd med nylonisolering. Den är upplindad på en plastspole flera gånger. Slå sedan in med polyester, slitstark packtejp. Detta är nödvändigt så att tråden inte kan rullas tillbaka. Om inuti rullen ( speciell rulle) placera rent järn, kommer magnetfältet att öka avsevärt, denna metod används vanligtvis för säkerhetsmetalldetektorer.

Elektrisk krets

Funktionen av systemet beror helt på den elektroniska kretsen; detta är enhetens hjärna. Den återstående biten av koppartråd löds fast på kretskortet, den andra utgången på kortet är ansluten med elektriska ledningar till sensorer: lysdioder, vibratorer, högtalare. I händelse av en kollision av magnetiska vågor med metall kommer en elektrisk signal att flöda från spolen till indikatorerna genom kortet. Detta är kanske den svåraste delen av att skapa en enhet med dina egna händer. Därefter kalibreras, justeras enheten och placeras i ett skyddande plastfodral.

Huvudinställningar

Baserat på deras egenskaper är metalldetektorer indelade i tre huvudgrupper: djup, under vatten och mark. Av namnet är det omedelbart tydligt vad deras egenskaper är. Även om de ofta skapar hybrider, till exempel i marken - en vattentät rulle med ett hus. Naturligtvis kommer dessa att kosta en storleksordning högre. För att göra en metalldetektor själv måste du tydligt förstå för vilka ändamål den kommer att användas; baserat på detta finns det allmänna parametrar för enheten:

• Handlingsdjup under jord, varje enhet har sin egen "penetreringsförmåga". Naturligtvis beror detta också på densiteten, typen av jord och närvaron av stenar i den, men detta är sekundärt.
• Sökzonens diameter, du måste omedelbart bestämma själv vilket räckvidd som kommer att vara optimalt, och bygga vidare på detta när du väljer eller monterar en metalldetektor.
• Metallanordningens känslighet. Här uppstår frågan för vilket ändamål enheten kommer att användas: för skattjägare kommer små saker bara att komma i vägen, men för jägare efter förlorade smycken på stranden är det viktigt att inte missa något, även den minsta sak.
• Metallselektivitet. Det finns enheter som bara reagerar på vissa dyrbara legeringar.
• Energi- och energibesparing är en standardfunktion för alla trådlösa enheter.
• Helt nya modeller har en sådan funktion som "diskriminering", vilket gör att du kan visa det ungefärliga djupet, platsen och metallegeringen på enhetens display.

Detektionsdjup

I genomsnitt sträcker sig sökdjupet för en metalldetektor från 1 till 100 centimeter. Olika modeller har olika noggrannhet och handlingsdjup. I grund och botten beror siktområdet på spolens storlek, ju större den är, desto djupare kan du titta. Och det allra första misstaget för de flesta nybörjare är, utan att veta varför, utan att veta varför, de väljer en metalldetektor med störst djup av undersökning. I genomsnitt är gamla mynt begravda 30-35 centimeter, och förlorade värdefulla smycken är ännu närmare ytan. Dessutom, ju större djup, desto fler fel och fel. Du kan gräva 10 hål 1 meter djupa, och samtidigt kan du hitta något riktigt värdefullt nästan på ytan, utan att bry dig alls.

Arbetsfrekvens

Som alla enheter har en metalldetektor en sammankoppling av dess komponenter. Genom att använda enheten på full effekt ökar du energiförbrukningen för batteriet. Om vi ​​betraktar metalldetektorn som helhet kan vi dra slutsatsen att alla dess komponentdimensioner och funktionalitet beror på generatorns frekvens. Detta är kanske det viktigaste utvärderingskriteriet som de klassificeras efter:

1. Det första alternativet är inte alls amatör - ultralåg frekvens. Utan lite datorstöd kommer det inte att kunna fungera. Spolen måste följas av en speciell maskin, som inte bara kommer att bearbeta signalen till operatören, utan också levererar en laddning, på grund av dess betydande energiförbrukning. Dess räckvidd är mindre än 100 Hz.
2. Det andra alternativet är inte heller en enkel hushållsapparat - en lågfrekvent. Området varierar från 100 Hz till 10 kHz. Den kräver också mycket energi, och är främst designad för att söka efter järnmetaller på upp till 5 meters djup. Kräver datorsignalbehandling, men även med dess hjälp har den ett stort fel i att känna igen legeringen och dess volym på stora djup.
3. Universella, mer komplexa, kompakta - högfrekventa metalldetektorer. Med hjälp av en sådan enhet kan du hitta metall 1,5 meter djup. Den har genomsnittlig brusimmunitet, men bra känslighet; på grunda djup är det möjligt att bestämma metallens legering och dimensioner med ganska god noggrannhet. Har en räckvidd på upp till 30 kHz.
4. Radiofrekvensmetalldetektorer, förmodligen alla har sett dem, är en standardenhet som lämpar sig för blivande hobbyister. Har utmärkt urskiljning upp till 0,5 meters djup. Om jorden inte har magnetiska egenskaper, till exempel sand, eller det inte finns någon radio- eller tv-station i närheten, är detta helt enkelt en utmärkt universell enhet.Dess energiförbrukning är mycket låg jämfört med representanterna ovan. Och dess fulla effektivitet kommer också att bero på dess komponenter, till stor del på spolen.

DIY metalldetektor montering

Det finns ett stort antal diagram, videor, forum och tips om hur man monterar en metalldetektor på Internet. Och bland de många recensionerna finns det många negativa om enheten för sin egen produktion. Många skriver att det inte fungerade för dem, det fungerar inte, att det är bättre att köpa än att lägga ner mycket tid... Det är väldigt enkelt att svara på sådana kommentarer: om du sätter ett mål och närmar dig frågan seriöst, då kommer produktion med dina egna händer att visa sig vara mycket bättre än fabriksmetalldetektorer. Om du vill göra något bra, gör det själv.

Är det möjligt att göra en metalldetektor med egna händer?

För en person som åtminstone på skolnivå kan och är intresserad av fysik och elektronik kommer en sådan uppgift inte att vara svår. Och frågan kommer bara att förbli med valet av kvalitetsmaterial. Men nybörjare bör inte dra sig tillbaka, steg för steg, följa instruktionerna, lägga till lite uthållighet, allt kommer säkert att fungera.

Gör-det-själv tillverkning av kretskort

Det svåraste steget i detektormonteringen är tillverkningen av det tryckta kretskortet. Eftersom detta är hjärnan i hela strukturen, och utan den kommer enheten helt enkelt inte att fungera. Låt oss börja med den enklaste tillverkningstekniken - Laserstrykning.

• Inledningsvis kommer vi att behöva ett diagram; naturligtvis finns det ett stort antal av dem på Internet. Men om en person bestämmer sig för att göra allt själv, kommer ett speciellt program Sprint-Layout att komma till undsättning, som hjälper dig att utveckla det.
  Och så, med en färdig schematisk ritning av tavlan, skriver vi ut den med en laserskrivare, detta är viktigt, på fotopapper. Många rekommenderar att man använder lätt papper för att få fram detaljerna bättre.
• Köp en bit PCB, det blir inte svårt att hitta det och förbered det ordentligt:
  1) Med hjälp av en metallsax (eller en metallkniv) skär vi ut ett ämne från en bit textolit enligt de mått vi behöver och motsvarande utskriftsparametrar.
  2) Sedan måste du noggrant rengöra arbetsstycket från det översta lagret med sandpapper. Det ideala resultatet är en jämn spegelglans.
  3) Blöt en trasa i alkohol, aceton eller annat lösningsmedel och torka av ordentligt. Detta krävs för att avfetta och rengöra vårt arbetsstyckesmaterial.
• Efter att procedurerna har slutförts lägger vi fotopapper med ett tryckt diagram på textoliten och jämnar till det med ett varmt strykjärn så att ritningen överförs. Sedan bör du sakta sänka ner arbetsstycket i varmt vatten, och mycket försiktigt och försiktigt, utan att smeta ut designen, ta bort papperet. Men även om konturen är lite suddig spelar det ingen roll, du kan korrigera den med en nål.
• När brädan torkar lite börjar nästa steg, för vilket vi behöver en lösning av kopparsulfat eller järnklorid.
  För att förbereda denna lösning måste du köpa järnkloridpulver (FeCl3). I en radiobutik kostar det bara en slant. Vi späder detta pulver med vatten i ett förhållande av 1 till 3. Vattnet ska inte vara varmt, och disken ska inte vara gjord av metall.
  Vi sänker ner vår bräda i lösningen under en tid, beroende på materialets tjocklek och yttre förhållanden finns det ingen specifik tid. Om du rör om lösningen med jämna mellanrum kommer processen att gå snabbare och bättre.
• Vi tar ut brädan, tvättar den under rinnande vatten, tar bort tonern med alkohol eller något annat lösningsmedel.
• Med hjälp av en borr gör vi hål för delarna där de behövs enligt diagrammet.

Mer information om denna metod finns i vår artikel:

Installation av radiokomponenter på kortet

I detta skede är det nödvändigt att utrusta kortet med alla nödvändiga radiokomponenter. Var inte rädd för komplexa namn eller okända kombinationer av siffror och bokstäver. Alla detaljer är signerade. Du behöver bara hitta de rätta, köpa dem och installera dem på din plats.

Här är ett exempel på ett ganska enkelt men effektivt schema - PIRAT

Så, låt oss börja:

• Som huvudmikrokrets är det fullt möjligt att ta den billiga KR1006VI1, eller dess olika utländska analoger, till exempel NE555, den används i diagrammet ovan. För att installera kretsen på kortet måste du löda en bygel mellan dem.
• Nästa steg är att installera en förstärkare, till exempel K157UD2, som också visas i diagrammet ovan. Förresten, genom att rota i gamla sovjetiska instrument kan du hitta denna och många andra detaljer.
• Sedan installerar vi två SMD-komponenter (de ser ut som små tegelstenar) och monterar MLT C2-23-motståndet.
• Efter att ha installerat motståndet måste du stoppa de två transistorerna. En mycket viktig punkt för nybörjare: strukturen för den första måste motsvara NPN och den andra till PNP. BC 557 och BC 547 är idealiska för denna enhet, men eftersom de inte är så lätta att hitta kan olika utländska analoger användas. Men fälteffekttransistorn är IRF-740, eller någon annan med samma parametrar; i det här fallet spelar det ingen roll.
• Det sista steget kommer att vara installationen av kondensatorer. Och bara ett råd: det är bäst att välja en med lägst TKE-värde, detta förbättrar värmeregleringen avsevärt.

Att göra en spole

Som redan skrivits tidigare, när du gör en hemmagjord spole måste du linda cirka 25-30 varv av PEV-tråd om dess diameter är 0,5 millimeter. Men det är bäst, när du testar enheten i aktion, att välja och ändra antalet varv för att uppnå önskat resultat.

Ram och ytterligare element

För att känna igen enhetens upptäckt kan du använda vilken högtalare som helst med ett motstånd på noll ohm. Som strömförsörjning kan du använda ett batteri eller enkla batterier med en total spänning på mer än 13 volt. För större stabilitet och elektrisk balans i kretsen är en stabilisator monterad vid utgången. För en piratkrets skulle den idealiska spänningstypen vara L7812.

När vi är övertygade om att metalldetektorn fungerar, sätter vi på vår fantasi och skapar en ram som i första hand kommer att vara bekväm för operatören. Det finns några praktiska tips för att skapa ett ärende:

1. Brädan måste skyddas genom att placera den i en speciell låda och säkra den i ett stationärt tillstånd. Vi placerar själva lådan på ramen för bekvämlighet.
2. När du skapar ett hus måste en punkt beaktas: ju fler metallföremål som finns i designen, desto mindre känslig blir enheten.
3. För att förse enheten med alla möjliga bekvämligheter, till exempel ett armstöd, kan du använda en bit sågat vattenrör i hälften. Fäst ett gummihandtag nedanför. Och längst upp, bygg någon form av extra hållare.

Diagram över de mest populära metalldetektorerna

Fjärilsschema

Koschey-schema

Quasar-schema

Chansschema

Med början av våren kan du allt oftare se människor med metalldetektorer på flodernas strand. De flesta av dem är engagerade i "guldbrytning" av ren nyfikenhet och passion. Men en viss andel tjänar faktiskt mycket pengar på att leta efter sällsynta saker. Hemligheten till framgången för sådan forskning ligger inte bara i erfarenhet, information och intuition, utan också i kvaliteten på utrustningen som de är utrustade med. Ett professionellt instrument är dyrt, och om du har grundläggande kunskaper i radiomekanik har du säkert funderat mer än en gång på hur du gör en metalldetektor med dina egna händer. Redaktörerna för webbplatsen kommer till din hjälp och berättar idag hur du monterar enheten själv med hjälp av diagram.

Läs i artikeln:

Metalldetektor och dess struktur

Denna modell kostar mer än 32 000 rubel, och naturligtvis kommer icke-professionella inte att ha råd med en sådan enhet. Därför föreslår vi att du studerar designen av en metalldetektor för att själv montera en variant av en sådan enhet. Så den enklaste metalldetektorn består av följande element.

Funktionsprincipen för sådana metalldetektorer är baserad på sändning och mottagning av elektromagnetiska vågor. Huvudelementen i en enhet av denna typ är två spolar: en är sändande och den andra är mottagning.

Metalldetektorn fungerar så här: magnetfältslinjerna i primärfältet (A) med röd färg passerar genom metallföremålet (B) och skapar ett sekundärt fält (gröna linjer) i det. Detta sekundära fält fångas upp av mottagaren och detektorn skickar en ljudsignal till operatören. Baserat på principen för drift av sändare kan elektroniska enheter av denna typ delas in i:

1. Enkelt, arbetar efter "mottag-sänd"-principen.
2. Induktion.
3. Puls.
4. Alstrande.

De billigaste enheterna tillhör den första typen.

En induktionsmetalldetektor har en spole som sänder och tar emot en signal samtidigt. Men enheter med pulsinduktion skiljer sig genom att de genererar en sändarström, som slås på ett tag och sedan stängs av abrupt. Spolefältet genererar pulsade virvelströmmar i objektet, som detekteras genom att analysera dämpningen av pulsen som induceras i mottagarspolen. Denna cykel upprepas kontinuerligt, kanske hundratusentals gånger per sekund.

Hur fungerar en metalldetektor beroende på dess syfte och tekniska anordning?

Funktionsprincipen för en metalldetektor varierar beroende på typ av enhet. Låt oss överväga de viktigaste:

• Enheter av dynamisk typ. Den enklaste typen av enhet som kontinuerligt skannar fältet. Huvudfunktionen för att arbeta med en sådan enhet är att du måste vara i rörelse hela tiden, annars försvinner signalen. Sådana enheter är lätta att använda, men de är dåligt känsliga.
• Apparater av pulstyp. De har stor känslighet. Ofta kommer en sådan anordning med flera extra spolar för anpassning till olika typer av jordar och metaller. Kräver vissa färdigheter för att ställa in. Bland enheterna i denna klass kan vi urskilja elektroniska enheter som arbetar vid låga frekvenser - inte högre än 3 kHz.

• Elektroniska apparater, å ena sidan inte ge en reaktion (eller ge en svag sådan) på oönskade signaler: blöt sand, små metallbitar, hagel, till exempel, och å andra sidan ger de bra känslighet vid sökning efter dolda vattenledningar och centralvärmevägar samt mynt och andra metallföremål.
• Djupdetektorer designad för att söka efter föremål på imponerande djup. De kan upptäcka metallföremål på ett djup av upp till 6 meter, medan andra modeller "genomborrar" endast upp till 3. Till exempel kan Jeohunter 3D-djupdetektorn söka och upptäcka tomrum och metaller, samtidigt som den visar föremål som finns i marken i 3-mätt form.

Djupdetektorer arbetar på två spolar, en är parallell med markytan, den andra är vinkelrät.

• Stationära detektorer- Detta är ramar som är etablerade på särskilt viktiga skyddade platser. De upptäcker alla metallföremål i människors väskor och fickor som passerar genom kretsen.

Vilka metalldetektorer är lämpliga att göra själv hemma?

De enklaste enheterna som du kan montera själv inkluderar enheter som fungerar enligt principen om mottagning och överföring. Det finns system som även en nybörjare radioamatör kan göra; för detta behöver du bara välja en viss uppsättning delar.

Det finns många videoinstruktioner på Internet med detaljerade förklaringar av hur man gör en enkel metalldetektor med egna händer. Här är de mest populära:

1. Metalldetektor "Pirate".
2. Metalldetektor - fjäril.
3. Emitter utan mikrokretsar (IC).
4. Serie av metalldetektorer "Terminator".

Men trots det faktum att vissa underhållare försöker erbjuda system för att montera en metalldetektor från en telefon, kommer sådana konstruktioner inte att klara stridstestet. Det är lättare att köpa en metalldetektorleksak för barn, det kommer att vara mer användbart.

Och nu mer om hur man gör en enkel metalldetektor med egna händer med hjälp av exemplet med "Pirate" -designen.

Hemmagjord metalldetektor "Pirate": diagram och detaljerad beskrivning av monteringen

Hemgjorda produkter baserade på "Pirate"-seriens metalldetektorer är bland de mest populära bland radioamatörer. Tack vare enhetens goda prestanda kan den "upptäcka" ett föremål på ett djup av 200 mm (för små föremål) och 1500 mm (stora föremål).

Delar för montering av metalldetektor

Pirate metalldetektor är en pulstyp enhet. För att tillverka enheten måste du köpa:

1. Material för att göra kroppen, stång (du kan använda ett plaströr), hållare och så vidare.
2. Kablar och eltejp.
3. Hörlurar (lämpliga för spelaren).
4. Transistorer – 3 delar: BC557, IRF740, BC547.
5. Mikrokretsar: K157UD2 och NE
6. Keramisk kondensator - 1 nF.
7. 2 filmkondensatorer - 100 nF.
8. Elektrolytiska kondensatorer: 10 μF (16 V) – 2 stycken, 2200 μF (16 V) – 1 stycke, 1 μF (16 V) – 2 stycken, 220 μF (16 V) – 1 stycke.
9. Motstånd - 7 stycken per 1; 1,6; 47; 62; 100; 120; 470 kOhm och 6 stycken för 10, 100, 150, 220, 470, 390 Ohm, 2 stycken för 2 Ohm.
10. 2 dioder 1N148.

DIY metalldetektorkretsar

Den klassiska kretsen i "Pirate"-seriens metalldetektor är byggd med mikrokretsen NE555. Enhetens funktion beror på en komparator, vars ena utgång är ansluten till IC-pulsgeneratorn, den andra till spolen och utgången till högtalaren. Om metallföremål upptäcks skickas signalen från spolen till komparatorn och sedan till högtalaren, som meddelar operatören om närvaron av de önskade föremålen.

Tavlan kan placeras i en enkel kopplingsdosa, som kan köpas i en elaffär. Om ett sådant verktyg inte är tillräckligt för dig kan du försöka göra en mer avancerad enhet; ett diagram för att göra en guldorienterad metalldetektor hjälper dig.

Hur man monterar en metalldetektor utan att använda mikrokretsar

Den här enheten använder sovjetiska transistorer KT-361 och KT-315 för att generera signaler (du kan använda liknande radiokomponenter).

Hur man monterar ett metalldetektorkretskort med egna händer

Pulsgeneratorn är monterad på NE555-chippet. Genom att välja C1 och 2 och R2 och 3 justeras frekvensen. De pulser som erhålls som ett resultat av avsökningen sänds till transistorn TI, och den sänder signalen till transistorn T2. Ljudfrekvensen förstärks med BC547-transistorn till kollektorn och hörlurar är anslutna.

För att placera radiokomponenter används en tryckt krets, som enkelt kan göras oberoende. För att göra detta använder vi en bit getinax-ark täckt med elektrisk kopparfolie. Vi överför de anslutande delarna till den, markerar fästpunkterna och borrar hål. Vi täcker spåren med en skyddande lack, och efter torkning sänker vi den framtida brädan i järnklorid för etsning. Detta är nödvändigt för att ta bort oskyddade områden av kopparfolie.

Hur man gör en metalldetektorspole med egna händer

Till basen behöver du en ring med en diameter på ca 200 mm (vanliga träbågar kan användas som bas), på vilken 0,5 mm tråd är lindad. För att öka djupet för metalldetektering bör spolramen vara i intervallet 260−270 mm, och antalet varv bör vara 21−22 vol. Om du inte har något passande till hands kan du rulla upp en rulle på en träbas.

Koppartrådsspole på träfot

Illustration	Beskrivning av åtgärd
	För lindning, förbered en bräda med guider. Avståndet mellan dem är lika med diametern på basen som du ska fästa rullen på.
	Linda tråden runt omkretsen av fästena i 20-30 varv. Säkra lindningen med eltejp på flera ställen.
	Ta bort lindningen från basen och ge den en rundad form; vid behov, fäst lindningen på flera ställen.
	Anslut kretsen till enheten och testa dess funktion.

Tvinnad spole på 5 minuter

Vi behöver: 1 tvinnat par 5 cat 24 AVG (2,5 mm), kniv, lödkolv, lod och multitester.

Illustration	Beskrivning av åtgärd
	Tvinna tråden till två härvor. Lämna 10 cm på varje sida.
	Skala lindningen och frigör ledningarna för anslutning.
	Vi ansluter ledningarna enligt diagrammet.
	För bättre fäste, löd dem med en lödkolv.
	Testa spolen på samma sätt som koppartrådsanordningen. Lindningsterminalerna måste lödas till en tvinnad tråd med en diameter i intervallet 0,5-0,7 mm.

Korta instruktioner för att installera en DIY-metalldetektor "Pirate"

När huvudelementen i metalldetektorn är klara fortsätter vi till monteringen. Vi fäster alla komponenter på metalldetektorstaven: kroppen med spolen, mottagnings- och sändningsenheten och handtaget. Om du gjorde allt korrekt, kommer ytterligare manipulationer med enheten inte att krävas, eftersom den initialt har maximal känslighet. Finjustering utförs med variabla motstånd R13. Normal drift av detektorn bör säkerställas med regulatorn i mittläget. Om du har ett oscilloskop, använd det då för att mäta frekvensen vid gate till transistor T2, som ska vara 120−150 Hz, och pulslängden ska vara 130−150 μs.

Är det möjligt att göra en undervattensmetalldetektor med egna händer?

Principen för att montera en undervattensmetalldetektor skiljer sig inte från en konventionell, med den enda skillnaden är att du måste arbeta hårt för att skapa ett ogenomträngligt skal med tätningsmedel, samt att placera speciella ljusindikatorer som kan rapportera ett fynd från under vatten. Ett exempel på hur detta kommer att fungera finns i videon:

Gör-det-själv metalldetektor "Terminator 3": detaljerat diagram och videoinstruktioner för montering

Terminator 3 metalldetektor har intagit en hedervärd plats bland hemmagjorda metalldetektorer i många år. Tvåtonsenheten arbetar enligt principen om induktionsbalans.

Dess huvudsakliga egenskaper är: låg strömförbrukning, metalldiskriminering, icke-järnmetaller, läge endast för guld och mycket bra sökdjupsegenskaper jämfört med semiprofessionella metalldetektorer. Vi erbjuder dig den mest detaljerade beskrivningen av monteringen av en sådan enhet från folkhantverkaren Viktor Goncharov.

Hur man gör en metalldetektor med egna händer med metalldiskriminering

Metalldiskriminering är enhetens förmåga att skilja mellan det detekterade materialet och klassificera det. Diskriminering baseras på olika elektriska ledningsförmåga hos metaller. De enklaste metoderna för att bestämma typer av metaller implementerades i gamla instrument och instegsenheter och hade två lägen - "alla metaller" och "icke-järnhaltiga". Diskrimineringsfunktionen tillåter operatören att reagera på en fasförskjutning av en viss storlek, jämfört med en konfigurerad (referens)nivå. I det här fallet kan enheten inte skilja mellan icke-järnmetaller.

Lär dig hur man gör en hemmagjord professionell metalldetektor med improviserade material i den här videon:

Funktioner hos djupa metalldetektorer

Metalldetektorer av denna typ kan upptäcka föremål på stora djup. En bra metalldetektor, gjord av dig själv, ser ut på ett djup av 6 meter. I det här fallet måste dock fyndets storlek vara betydande. Dessa detektorer fungerar bäst för att upptäcka gamla skal eller tillräckligt stora skräp.

Det finns två typer av djupa metalldetektorer: ram och transceiver på en stav. Den första typen av enhet kan täcka ett stort landområde för skanning, men i det här fallet reduceras sökningens effektivitet och fokus. Den andra versionen av detektorn är en punktdetektor, den arbetar riktad inåt över en liten diameter. Du måste arbeta med det långsamt och försiktigt. Om ditt mål är att bygga en sådan metalldetektor kan följande video berätta hur du gör det.

Om du har erfarenhet av att montera en sådan enhet och använda den, berätta för andra om det!

BÄSTA METALLDETEKTOR

Varför utsågs Volksturm till den bästa metalldetektorn? Huvudsaken är att schemat är väldigt enkelt och verkligen fungerar. Av de många metalldetektorkretsar som jag personligen har gjort är det här den där allt är enkelt, noggrant och pålitligt! Dessutom, trots sin enkelhet, har metalldetektorn ett bra diskrimineringsschema - som avgör om järn eller icke-järnmetall finns i marken. Montering av metalldetektorn består av felfri lödning av kortet och inställning av spolarna till resonans och till noll vid utgången av ingångssteget på LF353. Det finns inget superkomplicerat här, allt du behöver är lust och hjärna. Låt oss titta på det konstruktiva design av metalldetektor och ett nytt förbättrat Volksturm-diagram med beskrivning.

Eftersom frågor uppstår under monteringsprocessen, för att spara tid och inte tvinga dig att bläddra igenom hundratals forumsidor, är här svaren på de 10 mest populära frågorna. Artikeln håller på att skrivas så några punkter kommer att läggas till senare.

1. Funktionsprincipen och måldetektorn för denna metalldetektor?
2. Hur kontrollerar man om metalldetektorkortet fungerar?
3. Vilken resonans ska jag välja?
4. Vilka kondensatorer är bättre?
5. Hur justerar man resonans?
6. Hur nollställer man spolarna?
7. Vilken tråd är bättre för spolar?
8. Vilka delar kan bytas ut och med vilka?
9. Vad avgör djupet av målsökningen?
10. Volksturm metalldetektor strömförsörjning?

Hur Volksturms metalldetektor fungerar

Jag ska försöka kortfattat beskriva funktionsprincipen: sändning, mottagning och induktionsbalans. I metalldetektorns söksensor är 2 spolar installerade - sändning och mottagning. Närvaron av metall förändrar den induktiva kopplingen mellan dem (inklusive fasen), vilket påverkar den mottagna signalen, som sedan bearbetas av displayenheten. Mellan den första och andra mikrokretsen finns en omkopplare som styrs av pulser från en generator fasförskjutna i förhållande till sändningskanalen (dvs. när sändaren fungerar stängs mottagaren av och vice versa, om mottagaren är påslagen, sändaren vilar, och mottagaren fångar lugnt den reflekterade signalen i denna paus). Så du slog på metalldetektorn och den piper. Bra, om det piper betyder det att många noder fungerar. Låt oss ta reda på varför just det piper. Generatorn på u6B genererar konstant en tonsignal. Därefter går den till en förstärkare med två transistorer, men förstärkaren kommer inte att öppna (den kommer inte att låta en ton passera) förrän spänningen vid utgången u2B (7:e stiftet) tillåter det. Denna spänning ställs in genom att ändra läget med samma thrash-motstånd. De måste ställa in spänningen så att förstärkaren nästan öppnar och skickar signalen från generatorn. Och ingångsparet millivolt från metalldetektorspolen, efter att ha passerat genom förstärkningsstegen, kommer att överskrida denna tröskel och den kommer äntligen att öppnas och högtalaren piper. Låt oss nu spåra signalens passage, eller snarare svarssignalen. I det första steget (1-у1а) kommer det att finnas ett par millivolt, upp till 50. I det andra steget (7-у1B) kommer denna avvikelse att öka, vid det tredje (1-у2А) kommer det redan att finnas ett par volt. Men det finns inget svar överallt vid utgångarna.

Hur man kontrollerar om metalldetektorkortet fungerar

I allmänhet kontrolleras förstärkaren och switchen (CD 4066) med ett finger vid RX-ingångskontakten vid maximalt sensormotstånd och maximal bakgrund på högtalaren. Om det blir en förändring i bakgrunden när du trycker på fingret en sekund, då fungerar nyckeln och opamparna, då kopplar vi RX-spolarna med kretskondensatorn parallellt, kondensatorn på TX-spolen i serie, sätter en spole på ovanpå den andra och börja minska till 0 enligt minimiavläsningen av växelströmmen på den första delen av förstärkaren U1A. Därefter tar vi något stort och stryker och kontrollerar om det finns en reaktion på metall i dynamiken eller inte. Låt oss kolla spänningen vid y2B (7:e stift), den bör ändras med en thrash regulator + ett par volt. Om inte, är problemet i det här op-amp-stadiet. För att börja kolla brädet, stäng av spolarna och slå på strömmen.

1. Det ska höras ett ljud när avkänningsregulatorn är inställd på maximalt motstånd, rör vid RX med fingret - om det finns en reaktion fungerar alla op-amps, om inte, kontrollera med fingret från u2 och byt (inspektera ledningarna) för den icke-fungerande op-förstärkaren.

2. Generatorns funktion kontrolleras av frekvensmätarprogrammet. Löd hörlurskontakten till stift 12 på CD4013 (561TM2), ta försiktigt bort p23 (för att inte bränna ljudkortet). Använd In-lane på ljudkortet. Vi tittar på genereringsfrekvensen och dess stabilitet vid 8192 Hz. Om den är starkt förskjuten är det nödvändigt att avlöda kondensatorn c9, om även efter att den inte är tydligt identifierad och/eller det finns många frekvensskurar i närheten, byter vi kvartsen.

3. Kollade förstärkare och generator. Om allt är i sin ordning, men fortfarande inte fungerar, byt nyckel (CD 4066).

Vilken spoleresonans ska man välja?

När spolen ansluts till serieresonans ökar strömmen i spolen och kretsens totala förbrukning. Måldetektionsavståndet ökar, men detta är bara på bordet. På verklig mark kommer marken att kännas ju starkare, desto större pumpström i spolen. Det är bättre att slå på parallell resonans och öka känslan av ingångssteg. Och batterierna kommer att hålla mycket längre. Trots att sekventiell resonans används i alla märkesvaror dyra metalldetektorer, är det i Sturm parallell som behövs. I importerade, dyra enheter finns det en bra avstämningskrets från marken, så i dessa enheter är det möjligt att tillåta sekventiell.

Vilka kondensatorer är bäst installerade i kretsen? metalldetektor

Typen av kondensator som är ansluten till spolen har ingenting att göra med det, men om du experimentellt ändrade två och såg att med en av dem är resonansen bättre, så har helt enkelt en av de förmodade 0,1 μF faktiskt 0,098 μF, och den andra 0,11 . Detta är skillnaden mellan dem när det gäller resonans. Jag använde sovjetiska K73-17 och gröna importerade kuddar.

Hur man justerar spolresonans metalldetektor

Spolen, som det bästa alternativet, är gjord av gipsflottörer, limmade med epoxiharts från ändarna till den storlek du behöver. Dessutom innehåller dess centrala del en bit av handtaget på just detta rivjärn, som bearbetas ner till ett brett öra. På stången, tvärtom, finns det en gaffel med två monteringsöron. Denna lösning gör att vi kan lösa problemet med spoldeformation vid åtdragning av plastbulten. Spåren för lindningarna är gjorda med en vanlig brännare, sedan nollställs och fylls. Från den kalla änden av TX lämnar du 50 cm tråd, som inte ska fyllas i början, utan gör en liten spole av den (3 cm i diameter) och placera den inuti RX, flytta och deformera den inom små gränser, du kan uppnå en exakt nolla, men gör det här. Det är bättre utanför, placera spolen nära marken (som när du söker) med GEB avstängd, om någon, fyll den till slut med harts. Då fungerar avstämningen från marken mer eller mindre acceptabelt (med undantag för starkt mineraliserad jord). En sådan rulle visar sig vara lätt, hållbar, liten utsatt för termisk deformation, och när den bearbetas och målas är den mycket attraktiv. Och ytterligare en observation: om metalldetektorn är monterad med jordavstängning (GEB) och med motståndsreglaget placerat centralt, nollställ med en mycket liten bricka, är GEB-justeringsområdet + - 80-100 mV. Om du sätter noll med ett stort föremål - ett mynt på 10-50 kopek. justeringsområdet ökar till +- 500-600 mV. Jaga inte spänningen när du ställer in resonansen - med 12V matning har jag ca 40V med serieresonans. För att göra diskriminering ansluter vi kondensatorerna i spolarna parallellt (seriekoppling är endast nödvändig vid val av kondensatorer för resonans) - för järnhaltiga metaller kommer det att vara ett utdraget ljud, för icke-järnmetaller - ett kort ett.

Eller ännu enklare. Vi ansluter spolarna en efter en till den sändande TX-utgången. Vi stämmer den ena till resonans, och efter att ha stämt den, den andra. Steg för steg: Ansluten, petade en multimeter parallellt med spolen med en multimeter vid växelvoltsgränsen, lödde även en 0,07-0,08 uF kondensator parallellt med spolen, titta på avläsningarna. Låt oss säga 4 V - mycket svag, inte i resonans med frekvensen. Vi petade en andra liten kondensator parallellt med den första kondensatorn - 0,01 mikrofarad (0,07+0,01=0,08). Låt oss titta - voltmetern har redan visat 7 V. Bra, låt oss öka kapacitansen ytterligare, anslut den till 0,02 µF - titta på voltmetern, och det finns 20 V. Bra, låt oss gå vidare - vi lägger till ett par tusen till toppkapacitans. Ja. Det har redan börjat falla, låt oss rulla tillbaka. Och uppnå maximal voltmeteravläsning på metalldetektorspolen. Gör sedan samma sak med den andra (mottagande) spolen. Justera till max och anslut tillbaka till mottagningsuttaget.

Hur man nollställer metalldetektorspolar

För att justera nollan ansluter vi testaren till det första benet på LF353 och börjar gradvis komprimera och sträcka spolen. Efter fyllning med epoxi kommer nollan definitivt att rinna iväg. Därför är det nödvändigt att inte fylla hela spolen, utan att lämna platser för justering, och efter torkning, ta den till noll och fyll den helt. Ta en bit garn och knyt hälften av spolen med ett varv till mitten (till den centrala delen, skarven mellan de två spolarna), för in en pinnebit i garnets ögla och vrid den sedan (dra i garnet ) - spolen kommer att krympa, fånga nollan, blöta garnet i lim, efter nästan fullständig torkning justera nollan igen genom att vrida pinnen lite mer och fyll garnet helt. Eller enklare: Den sändande är fixerad i plast, och den mottagande placeras 1 cm över den första, som vigselringar. Det kommer att höras ett gnisslande på 8 kHz vid det första stiftet på U1A - du kan övervaka det med en AC-voltmeter, men det är bättre att bara använda högimpedanshörlurar. Så metalldetektorns mottagningsspole måste flyttas eller flyttas från sändningsspolen tills gnisslet vid utgången av op-ampen avtar till ett minimum (eller voltmeteravläsningarna sjunker till flera millivolt). Det är det, spolen är stängd, vi fixar det.

Vilken tråd är bättre för sökspolar?

Tråden för att linda spolarna spelar ingen roll. Allt från 0,3 till 0,8 duger, du måste fortfarande välja kapacitans något för att ställa in kretsarna till resonans och med en frekvens på 8,192 kHz. Naturligtvis är en tunnare tråd ganska lämplig, det är bara att ju tjockare den är, desto bättre kvalitetsfaktor och som ett resultat instinkten. Men lindar du den 1 mm blir den ganska tung att bära. På ett pappersark ritar du en rektangel 15 gånger 23 cm. Från övre och nedre vänstra hörnet, avsätt 2,5 cm och anslut dem med en linje. Vi gör samma sak med de övre högra och nedre hörnen, men avsätt 3 cm vardera. Vi lägger en prick i mitten av den nedre delen och en punkt till vänster och höger på ett avstånd av 1 cm. Vi tar plywood, applicerar denna skiss och slå in spikar i alla angivna punkter. Vi tar en PEV 0,3 tråd och lindar 80 varv tråd. Men ärligt talat spelar det ingen roll hur många varv. Hur som helst kommer vi att ställa in frekvensen på 8 kHz till resonans med en kondensator. Så mycket som de rullade in, så mycket rullade de in. Jag lindade 80 varv och en kondensator på 0,1 mikrofarad, om du lindar den, säg 50, måste du sätta en kapacitans på cirka 0,13 mikrofarad. Därefter, utan att ta bort den från mallen, lindar vi spolen med en tjock tråd - som hur ledningsnät lindas. Efteråt belägger vi spolen med lack. Ta bort spolen från mallen när den är torr. Sedan lindas spolen med isolering - fumtejp eller eltejp. Nästa - linda mottagningsspolen med folie, du kan ta ett band från elektrolytiska kondensatorer. TX-spolen behöver inte vara skärmad. Kom ihåg att lämna ett 10 mm GAP i skärmen, ner i mitten av rullen. Därefter kommer lindning av folien med konserverad tråd. Denna tråd, tillsammans med spolens första kontakt, kommer att vara vår jord. Och slutligen, linda spolen med eltejp. Spolarnas induktans är ca 3,5mH. Kapacitansen visar sig vara cirka 0,1 mikrofarad. När det gäller att fylla spolen med epoxi fyllde jag den inte alls. Jag lindade den bara hårt med eltejp. Och ingenting, jag tillbringade två säsonger med den här metalldetektorn utan att ändra inställningarna. Var uppmärksam på kretsens och sökspolarnas fuktisolering, eftersom du måste klippa på vått gräs. Allt ska tätas - annars kommer fukt in och inställningen flyter. Känsligheten kommer att förvärras.

Vilka delar kan bytas ut och med vilka?

Transistorer:
BC546 - 3 st eller KT315.
BC556 - 1 st eller KT361
Operatörer:

LF353 - 1 st eller byt till den vanligare TL072.
LM358N - 2st
Digitala chips:
CD4011 - 1 st
CD4066 - 1 st
CD4013 - 1 st
Motstånden är konstanta, effekt 0,125-0,25 W:
5,6K - 1 st
430K - 1 st
22K - 3st
10K - 1 st
390K - 1 st
1K - 2st
1,5K - 1 st
100K - 8st
220K - 1 st
130K - 2 stycken
56K - 1 st
8,2K - 1 st
Variabla motstånd:
100K - 1 st
330K - 1 st
Icke-polära kondensatorer:
1nF - 1 st
22nF - 3st (22000pF = 22nF = 0,022uF)
220nF - 1 st
1uF - 2st
47nF - 1 st
10nF - 1 st
Elektrolytiska kondensatorer:
220uF vid 16V - 2 st

Högtalaren är i miniatyr.
Kvartsresonator vid 32768 Hz.
Två ultraljusa lysdioder i olika färger.

Om du inte kan få importerade mikrokretsar, här är inhemska analoger: CD 4066 - K561KT3, CD4013 - 561TM2, CD4011 - 561LA7, LM358N - KR1040UD1. Mikrokretsen LF353 har ingen direkt analog, men installera gärna LM358N eller bättre TL072, TL062. Det är inte alls nödvändigt att installera en operationsförstärkare - LF353, jag ökade helt enkelt förstärkningen till U1A genom att byta ut motståndet i den negativa återkopplingskretsen på 390 kOhm med 1 mOhm - känsligheten ökade avsevärt med 50 procent, även om efter detta byte noll gick bort, jag var tvungen att limma fast den på spolen på en viss plats tejpa en bit aluminiumplåt. Sovjetiska tre kopek kan avkännas genom luften på ett avstånd av 25 centimeter, och detta är med en 6-volts strömförsörjning, strömförbrukningen utan indikering är 10 mA. Och glöm inte uttagen - bekvämligheten och enkel installation kommer att öka avsevärt. Transistorer KT814, Kt815 - i den sändande delen av metalldetektorn, KT315 i ULF. Det är tillrådligt att välja transistorerna 816 och 817 med samma förstärkning. Ersättbar med valfri motsvarande struktur och kraft. Metalldetektorgeneratorn har en speciell klockkvarts med en frekvens på 32768 Hz. Detta är standarden för absolut alla kvartsresonatorer som finns i alla elektroniska och elektromekaniska klockor. Inklusive handled och billiga kinesiska vägg/bord. Arkiv med kretskort för varianten och för (variant med manuell avstämning från marken).

Vad avgör djupet av målsökning?

Ju större diameter metalldetektorspolen har, desto djupare är instinkten. I allmänhet beror djupet av måldetektering av en given spole primärt på storleken på själva målet. Men när diametern på spolen ökar, minskar noggrannheten för objektdetektering och ibland även förlusten av små mål. För föremål av storleken av ett mynt observeras denna effekt när spolstorleken ökar över 40 cm. Sammantaget: en stor sökspole har ett större detekteringsdjup och större fångst, men detekterar målet mindre exakt än en liten. Den stora spolen är idealisk för att söka efter djupa och stora mål som skatter och stora föremål.

Enligt deras form är spolar indelade i runda och elliptiska (rektangulära). En elliptisk metalldetektorspole har bättre selektivitet jämfört med en rund, eftersom bredden på dess magnetfält är mindre och färre främmande föremål faller in i dess verkningsfält. Men den runda har ett större detektionsdjup och bättre känslighet för målet. Speciellt på svagt mineraliserade jordar. Den runda spolen används oftast vid sökning med metalldetektor.

Spolar med en diameter på mindre än 15 cm kallas små, spolar med en diameter på 15-30 cm kallas medium och spolar över 30 cm kallas stora. En stor spole genererar ett större elektromagnetiskt fält, så den har ett större detekteringsdjup än en liten. Stora spolar genererar ett stort elektromagnetiskt fält och har följaktligen större detektionsdjup och söktäckning. Sådana spolar används för att se stora ytor, men vid användning av dem kan problem uppstå i hårt nedskräpade områden eftersom flera mål kan fångas i verkningsfältet för stora spolar samtidigt och metalldetektorn reagerar på ett större mål.

Det elektromagnetiska fältet i en liten sökspole är också litet, så med en sådan spole är det bäst att söka i områden som är tungt nedskräpade med alla möjliga små metallföremål. Den lilla spolen är idealisk för att detektera små föremål, men har ett litet täckningsområde och ett relativt grunt detekteringsdjup.

För universell sökning är medelstora spolar väl lämpade. Denna sökspolestorlek kombinerar tillräckligt sökdjup och känslighet för mål av olika storlekar. Jag gjorde varje spole med en diameter på cirka 16 cm och placerade båda dessa spolar i ett runt stativ under en gammal 15" monitor. I denna version kommer sökdjupet för denna metalldetektor att vara som följer: aluminiumplåt 50x70 mm - 60 cm, mutter M5-5 cm, mynt - 30 cm, hink - ungefär en meter. Dessa värden erhölls i luften, i marken blir det 30 % mindre.

Strömförsörjning för metalldetektor

Separat drar metalldetektorkretsen 15-20 mA, med spolen ansluten + 30-40 mA, totalt upp till 60 mA. Naturligtvis, beroende på vilken typ av högtalare och lysdioder som används, kan detta värde variera. Det enklaste fallet är att strömmen togs från 3 (eller till och med två) litiumjonbatterier kopplade i serie från en 3,7V mobiltelefon och vid laddning av urladdade batterier, när vi kopplar in valfri 12-13V strömförsörjning, startar laddningsströmmen från kl. 0,8A och sjunker till 50mA per timme och då behöver du inte lägga till något alls, även om ett begränsningsmotstånd verkligen inte skulle skada. I allmänhet är det enklaste alternativet en 9V-krona. Men tänk på att metalldetektorn äter upp den på 2 timmar. Men för anpassning är detta kraftalternativ helt rätt. Under några omständigheter kommer kronan inte att producera en stor ström som kan bränna något på brädan.

Hemmagjord metalldetektor

Och nu en beskrivning av processen att montera en metalldetektor från en av besökarna. Eftersom det enda instrumentet jag har är en multimeter, laddade jag ner O.L. Zapisnykhs virtuella laboratorium från Internet. Jag monterade en adapter, en enkel generator och körde oscilloskopet på tomgång. Det verkar visa någon sorts bild. Sedan började jag leta efter radiokomponenter. Eftersom signeter mestadels läggs ut i "lay"-formatet, laddade jag ner "Sprint-Layout50". Jag fick reda på vad laserjärnsteknik är för att tillverka kretskort och hur man etsar dem. Etsat brädan. Vid det här laget hade alla mikrokretsar hittats. Det jag inte kunde hitta i mitt skjul var jag tvungen att köpa. Jag började löda byglar, motstånd, mikrokretsuttag och kvarts från en kinesisk väckarklocka på kortet. Kontrollera med jämna mellanrum motståndet på kraftbussarna för att säkerställa att det inte finns något snör. Jag bestämde mig för att börja med att montera den digitala delen av enheten, eftersom det skulle vara det enklaste. Det vill säga en generator, en delare och en kommutator. Samlade in. Jag installerade ett generatorchip (K561LA7) och en avdelare (K561TM2). Begagnade öronchips, utslitna från några kretskort som hittats i ett skjul. Jag applicerade 12V ström medan jag övervakade strömförbrukningen med en amperemeter, och 561TM2 blev varm. Ersatte 561TM2, applicerad kraft - noll känslor. Jag mäter spänningen på generatorbenen - 12V på ben 1 och 2. Jag byter 561LA7. Jag slår på den - vid utgången av avdelaren, på det 13:e benet är det generering (jag observerar det på ett virtuellt oscilloskop)! Bilden är verkligen inte så bra, men i avsaknad av ett normalt oscilloskop duger det. Men det finns inget på ben 1, 2 och 12. Detta betyder att generatorn fungerar, du måste byta TM2. Jag installerade ett tredje avdelarchip - det finns skönhet på alla utgångar! Jag kom till slutsatsen att du måste avlöda mikrokretsarna så noggrant som möjligt! Detta avslutar det första steget i konstruktionen.

Nu sätter vi upp metalldetektorkortet. Känslighetsregulatorn "SENS" fungerade inte, jag fick slänga ut kondensatorn C3 efter det fungerade känslighetsjusteringen som den skulle. Jag gillade inte ljudet som dök upp i det extrema vänstra läget för "THRESH" regulatorn - tröskeln, jag blev av med det genom att ersätta motståndet R9 med en kedja av seriekopplade 5,6 kOhm motstånd + 47,0 μF kondensator (negativ terminal på kondensatorn på transistorsidan). Medan det inte finns någon LF353-mikrokrets installerade jag LM358 istället; med den kan sovjetiska tre kopek kännas i luften på ett avstånd av 15 centimeter.

Jag slog på sökspolen för överföring som en serieoscillerande krets och för mottagning som en parallell oscillerande krets. Jag satte upp sändningsspolen först, kopplade den sammansatta sensorstrukturen till metalldetektorn, ett oscilloskop parallellt med spolen och valde kondensatorer baserat på den maximala amplituden. Efter detta kopplade jag in oscilloskopet till mottagningsspolen och valde kondensatorerna för RX utifrån den maximala amplituden. Att ställa in kretsarna på resonans tar flera minuter om du har ett oscilloskop. Mina TX- och RX-lindningar innehåller vardera 100 varv tråd med en diameter på 0,4. Vi börjar blanda på bordet, utan kroppen. Bara att ha två bågar med vajer. Och för att vara säker på funktionaliteten och möjligheten att blanda i allmänhet kommer vi att separera spolarna från varandra med en halv meter. Då blir det säkert noll. Sedan, efter att ha överlappat spolarna med cirka 1 cm (som vigselringar), flytta och tryck isär. Nollpunkten kan vara ganska exakt och det är inte lätt att fånga den direkt. Men den finns där.

När jag höjde förstärkningen i MD:ns RX-bana började den arbeta instabilt vid maximal känslighet, detta manifesterades i det faktum att efter att ha passerat målet och upptäckt det, avgavs en signal, men den fortsatte även efter att det fanns inget mål framför sökspolen, detta yttrade sig i form av intermittenta och fluktuerande ljudsignaler. Med hjälp av ett oscilloskop upptäcktes orsaken till detta: när högtalaren är i drift och matningsspänningen sjunker något, försvinner "noll" och MD-kretsen går in i ett självoscillerande läge, som endast kan lämnas genom att förgrova ljudsignalen tröskel. Detta passade inte mig, så jag installerade en KR142EN5A + superljusstark vit LED för strömförsörjning för att höja spänningen vid utgången av den integrerade stabilisatorn; jag hade ingen stabilisator för en högre spänning. Denna lysdiod kan till och med användas för att belysa sökspolen. Jag kopplade högtalaren till stabilisatorn, efter det blev MD direkt väldigt lydig, allt började fungera som det skulle. Jag tycker att Volksturm verkligen är den bästa hemmagjorda metalldetektorn!

Nyligen föreslogs detta modifieringsschema, som skulle förvandla Volksturm S till Volksturm SS + GEB. Nu kommer enheten att ha en bra diskriminator samt metallselektivitet och jordavstämning, enheten är lödd på ett separat kort och ansluten istället för kondensatorerna C5 och C4. Revisionsschemat finns också i arkivet. Speciellt tack för informationen om montering och installation av metalldetektorn till alla som deltog i diskussionen och moderniseringen av kretsen; Elektrodych, fez, xxx, slavake, ew2bw, redkii och andra andra radioamatörer hjälpte särskilt till med att förbereda materialet.

Antalet skattjägare växer stadigt. Och även om allt länge har grävts fram finns det fortfarande entusiaster som vill pröva lyckan och ge sig ut på ytterligare ett sökande efter guld, antikviteter eller mynt. Detta är inte konstigt, eftersom själva proceduren har en unik atmosfär och ger varje deltagare många oförglömliga känslor. Det räcker med att ladda batterierna, köra bort från staden, göra de första svängningarna av spolen och vänta på ljudsignalen om fyndet. Här är den, hemligheten bakom varje skattjägares goda humör.

För närvarande finns det ett stort urval av instrument för att detektera metaller. Det är lätt att hitta modeller på rea som kostar mindre än hundra dollar. Men förutom detta finns det också dyra produkter som säljs för över 1 000 dollar. Är det vettigt för en nybörjare att köpa en så dyr enhet? Självklart inte. Ju dyrare enheten är, desto svårare är den att installera. Naturligtvis kommer en nybörjargrävare inte att kunna förstå alla möjligheter med en sådan uppfinning utan att ha lämplig erfarenhet och minimal kompetens. Eller kanske prova att göra en enkel metalldetektor med dina egna händer? Detta är trots allt en helt genomförbar procedur och vem som helst kan göra det.

Hur man gör en metalldetektor med egna händer

Innan du gör en enkel metalldetektor hemma bör du förstå principen för dess funktion.

En metalldetektor (metalldetektor, metallskanner, etc.) är en speciell anordning för att snabbt identifiera metallföremål under jord. Det finns flera typer av sådana uppfinningar tillgängliga på marknaden, var och en med olika egenskaper och möjligheter. Till stor del ligger de viktigaste skillnaderna i detektionsdjup och användarvänlighet. Naturligtvis, ju djupare enheten "ser", desto dyrare kommer det att kosta.

Funktionsprincipen är baserad på användningen av lagen om magnetisk attraktion av föremål. Enheten genererar ett magnetfält och skickar det till ett specifikt område under jorden. Om det finns något föremål med metalliska egenskaper där, visas en signal från det och går tillbaka och meddelar skattjägaren om fyndet.

För att bygga ett högfrekvent instrument måste du montera kommandoblock av hög kvalitet. Den används som en bärbar dator eller radio med en maximal AM-frekvens. Se först till att vågen är "ren" och att det inte finns några radiostationer på den.

Nästa steg innebär att skapa ett sökhuvud, som är lätt att göra av en tunn plywoodskiva. Vi skär ut två cirklar med en diameter på 15 och 10 centimeter och fäster dem tätt ihop.

Sedan måste du skära pinnar ur trä för att placera ringarna parallellt med varandra. Det är nödvändigt att linda plattan med emaljerad koppartråd, vilket gör 10-15 varv. Efter detta kan falsken fästas direkt på själva blocket. Vi lanserar den högsta frekvensen. Om proceduren lyckas kommer du att höra en låg ton. För tydligare uppspelning är det bättre att använda en extern högtalare eller hörlurar. Att installera en metalldetektor enligt dessa instruktioner är mycket enkelt. Dessutom kan du på Internet ladda ner träningsvideor och diagram för att utföra åtgärden.

DIY metalldetektor: diagram

Att hitta kretsar för en enkel metalldetektor med diskrimineringsstöd är mycket enkelt. För att göra en enhet, du behöver fylla på:

För att göra en spole med en diameter på 90 millimeter måste du linda kartongcirklar med koppartråd, vilket gör 250 varv. Om vi ​​pratar om en spole med en diameter på 70 mm, måste du här göra 290 varv. Som ett resultat kommer det att vara möjligt att erhålla 10 mH.

När du har monterat kretsen måste du se till att den fungerar. Efter detta kan du börja tillverka det tryckta kretskortet, där alla andra delar av metalldetektorn kommer att installeras.

Nästa steg innebär att förbereda handtaget. Den kan tillverkas av kartong genom att skära ut tre identiska ämnen i form av en bumerang. Det är nödvändigt att skära hål i handtaget för batterierna, varefter tre separata ofta kan fixeras tillsammans med lim. Du bör också skära ut ett utrymme för på/av-knappen. Efter att ha fäst kretsen, batteriet och omkopplaren kan spolen färdigställas.

DIY metalldetektor gjord av DVD-skivor

Du kan göra en enkel metalldetektor med dina egna händer med hjälp av två cd-skivor och en dvd. Instruktionerna är särskilt enkla och kräver inte användning av ytterligare diagram eller komplicerade instruktioner. Allt som krävs för produktionen är:

Kalkylator. Det spelar ingen roll vilken typ av enhet du får tag i. Du kan ta det mesta enkel och billig modell;

1. Hörlurar;
2. Batteri "Krona";
3. Lim och en rulle elektrisk tejp;

Sekvensering när du skapar en metalldetektor från DVD-skivor:

• Ta hörlurarna och klipp av kontakten.
• Sedan måste du strippa 10 centimeter isoleringstråd och dela den i två för att få två par trådar;
• Efter detta ska du fästa en tråd från ett par till disken. Om du använder en enkelsidig skiva måste du fästa den på skrivsidan;
• Vi fixar ledningarna med elektrisk tejp och ansluter resten av den "bara" delen till batteriet, till plus- och minuskontakterna.
• I nästa steg måste du noggrant isolera den exponerade kabeln;
• Vi fäster en tidigare påslagen och laddad kalkylator tätt på ytan av CD-skivan;
• Sedan måste du placera en DVD på den och i slutskedet linda strukturen med elektrisk tejp;
• I slutskedet är det nödvändigt att fixa Krona-batteriet på skivans yta;

Det är allt, kretsen för den enklaste men mycket effektiva metalldetektorn är klar. Allt som återstår är att testa den i verkliga förhållanden och se till att allt fungerar utan fel. Naturligtvis kommer du inte att kunna söka efter mynt på en halv meters djup med en sådan enhet, men ändå är den ganska lämplig för hemmabruk.

DIY metalldetektor "Pirate"

Bland hemmagjorda metalldetektorer är det särskilt efterfrågat. alternativ som heter "Pirate". Pirate är en pulsmetalldetektor, som är byggd på en enkel och tillgänglig krets. Designen använder flera små element och en liten spole. Om du utrustar enheten med en spole med en diameter på 280 mm, kommer den att kunna "se" mynt på ett djup av upp till 20 centimeter. Enheten hittar stora metallföremål även på en och en halv meters djup.

Namnet "Pirate" (PIRAT) kommer från utvecklarna av schemat - PI - betecknar funktionsprincipen, och RAT - är en förkortning för "Radio Scott" - utvecklarnas webbplats.

Den hemmagjorda Pirate-enheten kan inte skilja mellan metaller. Men att söka efter stora föremål Det kommer att gå bra. En sådan anordning är särskilt uppskattad bland nybörjare metalldetektorer. Allt bestäms av användarvänlighet och bra sökresultat. Du kan hitta diagram och köpa komponenter för att skapa en "pirat" på vilken marknad som helst eller i en butik med delar till radioapparater och annan radioutrustning. För att tillverka en sådan anordning är det inte nödvändigt att ha en hög utbildningsnivå.

I slutändan kan vi med tillförsikt säga att det är fullt möjligt att montera en metalldetektor med egna händer hemma. För att göra detta bör du studera de detaljerade instruktionerna och förstå tillverkningsdiagrammet. Det är viktigt att förstå att hemgjorda enheter inte är lämpliga för mer seriösa sökningar, till exempel mynt eller små antikviteter. Detta på grund av det lilla utbudet. Hur som helst, att göra en metalldetektor med dina egna händer gör att du kan skapa en mycket bra enhet som är lämplig för att förvärva de initiala färdigheterna hos en riktig skattjägare.