UMZCH remont on peaaegu kõige levinum küsimus raadioamatöörfoorumites. Ja samal ajal – üks raskemaid. Muidugi on "lemmikvigu", kuid põhimõtteliselt võib mõni kümnest või isegi sadadest võimendi moodustavatest komponentidest rikki minna. Lisaks on UMZCH-ahelaid väga palju.

Loomulikult ei ole võimalik kõiki remondipraktikas ettetulevaid juhtumeid katta, kuid teatud algoritmi järgides on enamikul juhtudel võimalik seadme funktsionaalsus väga mõistliku aja jooksul taastada. Selle algoritmi töötasin välja minu kogemuse põhjal umbes viiekümne erineva UMZCH parandamisel, alates kõige lihtsamatest, mõne- või kümnevattilistest kuni kontsert-"koletisteni" 1...2 kW kanali kohta, millest enamik olid saadud remonti ilma vooluskeemideta.

Mis tahes UMZCH parandamise peamine ülesanne on rikkis elemendi lokaliseerimine, mis toob kaasa nii kogu vooluringi töövõimetuse kui ka teiste kaskaadide rikke. Kuna elektrotehnikas on ainult kahte tüüpi defekte:

1. kontakti olemasolu seal, kus seda ei tohiks olla;
2. kontakti puudumine seal, kus see peaks olema.

Remondi “superülesanne” on leida katkine või rebenenud element!

Ja selleks leidke kaskaad, kus see asub. Järgmine on "tehnoloogia küsimus". Nagu arstid ütlevad: "Õige diagnoos on pool ravist."

Remondiks vajalike (või vähemalt väga soovitavate) seadmete ja tööriistade loetelu:

1. kruvikeerajad, küljelõikurid, tangid, skalpell (nuga), pintsetid, suurendusklaas – st minimaalselt nõutav tavapäraste paigaldustööriistade komplekt;
2. tester (multimeeter);
3. ostsilloskoop;
4. erinevate pingete jaoks mõeldud hõõglampide komplekt - 220 V kuni 12 V (2 tk.);
5. madalsageduslik siinuspinge generaator (väga soovitav);
6. bipolaarne reguleeritud toiteallikas 15-25 (35) V piiranguga;
7. väljundvool (väga soovitav);
8. kondensaatorite mahtuvuse ja ekvivalentse jadatakistuse (ESR) mõõtur (väga soovitav);
9. ja lõpuks kõige olulisem tööriist – pea õlgadel (vajalik!).

Vaatleme seda algoritmi hüpoteetilise transistori UMZCH parandamise näitel bipolaarsete transistoridega väljundastmetes (joonis 1), mis ei ole liiga primitiivne, kuid ka mitte väga keeruline. See skeem on kõige levinum "žanri klassika". Funktsionaalselt koosneb see järgmistest plokkidest ja sõlmedest:

1. bipolaarne toiteallikas (pole näidatud);
2. sisenddiferentsiaalaste transistoridel VT2, VT5 koos voolupeegliga transistoridel VT1 ja VT4 nende kollektori koormustes ja nende emitteri voolu stabilisaatoriga VT3-l;
3. pingevõimendi VT6 ja VT8 kaskaadühenduses, koormusega VT7 voolugeneraatori kujul;
4. puhkevoolu termilise stabiliseerimise seade transistoril VT9;
5. seade väljundtransistoride kaitsmiseks transistoride VT10 ja VT11 liigvoolu eest;
6. vooluvõimendi, mis põhineb transistoride komplementaarsetel kolmikutel, mis on ühendatud Darlingtoni vooluahela järgi mõlemas harus (VT12VT14VT16 ja VT13VT15VT17).

1. pilt

1. Iga remondi esimene punkt on objekti väline ülevaatus ja selle nuusutamine (!). Ainuüksi see võimaldab meil mõnikord vähemalt aimata defekti olemust. Kui see lõhnab põlenud, tähendab see, et midagi põles selgelt.

2. Võrgupinge olemasolu kontrollimine sisendis: võrgukaitse on läbi põlenud, toitejuhtme juhtmete kinnitus pistikus on lahti läinud, toitejuhtmes on katkestus jne. Etapp on oma olemuselt kõige banaalsem, kuid mille juures remont lõpeb ligikaudu 10% juhtudest.

3. Otsime võimendile vooluringi. Juhendis, internetis, tuttavatelt, sõpradelt jne. Kahjuks on see viimasel ajal üha sagedamini ebaõnnestunud. Kui me seda ei leidnud, ohkasime raskelt, puistasime tuhka pähe ja hakkasime tahvlile skeemi joonistama. Võite selle sammu vahele jätta. Kui tulemus pole oluline. Kuid parem on seda mitte vahele jätta. See on igav, pikk, vastik, aga - "See on vajalik, Fedya, see on vajalik..." ((C) "Operatsioon "Y"...).

4. Avame teema ja viime läbi selle "silmade" välise kontrolli. Vajadusel kasutage suurendusklaasi. Näha on hävinud poolautomaatide korpused, tumenenud, söestunud või hävinud takistid, paisunud elektrolüütkondensaatorid või elektrolüüdi lekked neist, katkised juhid, trükkplaadi rööpad jne. Kui selline leitakse, ei anna see veel põhjust rõõmuks: hävinud osad võivad olla mõne visuaalselt terve “kirbu” rikke tagajärg.

5. Toiteallika kontrollimine. Lahutame toiteallikast vooluahelasse minevad juhtmed (või ühendame pistiku lahti, kui see on olemas). Võtame välja võrgukaitsme ja jootame selle hoidiku kontaktidele 220 V (60-100 W) lambi. See piirab nii trafo primaarmähise kui ka sekundaarmähiste voolu. Lülitage võimendi sisse. Lamp peaks vilkuma (filtri kondensaatorite laadimise ajal) ja kustuma (hõõgniidi nõrk kuma on lubatud). See tähendab, et K.Z. Primaarmähisel ei ole võrgutrafot ja ilmselget lühist pole. selle sekundaarmähistes. Vahelduvpinge režiimis testeri abil mõõdame pinget trafo primaarmähisel ja lambil. Nende summa peab olema võrdne võrgu omaga. Mõõdame sekundaarmähiste pinget. Need peavad olema proportsionaalsed primaarmähisel tegelikult mõõdetuga (nimiväärtuse suhtes). Saate lambi välja lülitada, kaitsme vahetada ja võimendi otse võrku ühendada. Kordame primaar- ja sekundaarmähise pingekontrolli. Nende vaheline suhe (proportsioon) peaks olema sama, mis lambiga mõõtmisel. Lamp põleb pidevalt täisvõimsusel – see tähendab, et meil on lühis. primaarahelas: kontrollime võrgupistikust, toitelülitist, kaitsmehoidikust tulevate juhtmete isolatsiooni terviklikkust. Lahtijoome ühe trafo primaarmähisesse mineva juhtme. Lamp kustub - tõenäoliselt on primaarmähis (või lühis) ebaõnnestunud. Lamp põleb pidevalt mittetäieliku intensiivsusega - tõenäoliselt on sekundaarmähistes või nendega ühendatud ahelates defekt. Lahtijoome ühe sekundaarmähistest alaldi(te)ni mineva juhtme. Ära satu segadusse, Kulibin! Et hiljem ei tekiks piinavat valu valest tagajootmisest (märkige näiteks kleeplindi tükkide abil). Lamp kustub, mis tähendab, et trafoga on kõik korras. See põleb – ohkame uuesti sügavalt ja kas otsime sellele asendust või kerime selle tagasi.

6. Tehti kindlaks, et trafo on korras ja viga on alaltites või filtrikondensaatorites. Testime dioode (soovitav on need lahti joota ühe klemmidele mineva juhtme alt või lahtijootma, kui tegemist on integreeritud sillaga) testeriga oommeetri režiimis miinimumpiiril. Digitaalsed testijad asuvad sageli selles režiimis, seetõttu on soovitatav kasutada osutit. Ise olen piiksut kasutanud juba pikemat aega (joon. 2, 3). Dioodid (sild) on katki või katki - vahetame need välja. Terved - "rõngas" filtri kondensaatorid. Enne mõõtmist tuleb need tühjendada (!!!) läbi 2-vatise takisti, mille takistus on umbes 100 oomi. Vastasel juhul võite testeri põletada. Kui kondensaator on terve, paindub nõel selle sulgemisel esmalt maksimumini ja seejärel üsna aeglaselt (kondensaatori laadimisel) "libiseb" vasakule. Muudame sondide ühendust. Nool läheb esmalt skaalalt maha paremale (kondensaatoril on eelmisest mõõtmisest laekunud) ja seejärel hiilib uuesti vasakule. Kui teil on mahtuvus- ja ESR-mõõtur, on väga soovitatav seda kasutada. Vahetame katkised või katkised kondensaatorid.

Joonis 2

Joonis 3

7. Alaldid ja kondensaatorid on terved, aga kas toiteallika väljundis on pingestabilisaator? Pole probleemi. Alaldi(te) väljundi ja stabilisaatori(te) sisendi(te) vahel lülitame lambi(d) (lampide kett(id)) sisse kogupingele, mis on lähedane seadme korpusel näidatule. filtri kondensaator. Lamp süttib - stabilisaatoris (kui see on lahutamatu) või võrdluspinge genereerimise ahelas (kui see on diskreetsetel elementidel) on defekt või selle väljundis olev kondensaator on katki. Katkine juhttransistor tehakse kindlaks selle klemmide helinaga (lahtijootke!).

8. Kas toiteallikaga on kõik korras (selle väljundis on pinged sümmeetrilised ja nominaalsed)? Liigume edasi kõige olulisema juurde – võimendi enda juurde. Valime toiteallika väljundist nimipingest mitte madalama kogupingega lambi (või lambid jadad) ja ühendame selle (nende) kaudu võimendiplaadi. Lisaks eelistatavalt igale kanalile eraldi. Lülita sisse. Mõlemad lambid süttisid - väljundastmete mõlemad käed olid katki. Ainult üks - üks õlgadest. Kuigi mitte fakt. Lambid ei põle või süttib ainult üks neist. See tähendab, et väljundastmed on suure tõenäosusega terved. Väljundiga ühendame 10-20 oomi takisti. Lülita sisse. Lambid peaksid vilkuma (plaadil on tavaliselt ka toiteallika kondensaatorid). Anname generaatorist signaali sisendisse (võimenduse juhtseade on seatud maksimumile). Lambid (mõlemad!) süttisid. See tähendab, et võimendi võimendab midagi (kuigi see vilistab, vibreerib jne) ja edasine remont seisneb elemendi leidmises, mis selle režiimist välja viib. Lisateavet selle kohta allpool.

9. Edasiseks testimiseks ei kasuta ma isiklikult võimendi tavalist toiteallikat, vaid kasutan 2-polaarset stabiliseeritud toiteallikat, mille voolupiir on 0,5 A. Kui seda pole, võite kasutada ka võimendi toiteallikat, ühendatuna, nagu näidatud. , läbi hõõglampide. Peate lihtsalt nende alused hoolikalt isoleerima, et mitte kogemata lühist tekitada, ja olge ettevaatlik, et kolvid ei puruneks. Kuid väline toiteallikas on parem. Samas on näha ka jooksev tarbimine. Hästi läbimõeldud UMZCH võimaldab toitepinge kõikumist üsna suurtes piirides. Me ei vaja parandamisel selle super-duper parameetreid, piisab selle jõudlusest.

10. Seega on BP-ga kõik korras. Liigume edasi võimendiplaadi juurde (joonis 4). Kõigepealt tuleb kaskaadi(d) lokaliseerida katkiste/katkiste komponentidega. Selleks on väga soovitatav omada ostsilloskoopi. Ilma selleta langeb remondi efektiivsus oluliselt. Kuigi testriga saab ka palju asju ära teha. Peaaegu kõik mõõtmised tehakse ilma koormuseta (tühikäigul). Oletame, et väljundis on meil väljundpinge "viltus" mõnest voltist täistoitepingeni.

11. Esiteks lülitame välja kaitseploki, mille jaoks jootsime plaadilt lahti dioodide VD6 ja VD7 õiged klemmid (minu praktikas oli kolm juhtumit, kus töövõimetuse põhjuseks oli selle konkreetse seadme rike). Vaatame pinge väljundit. Kui see on normaliseerunud (võib esineda mitme millivolti jääktasakaalustamatust - see on normaalne), kutsume VD6, VD7 ja VT10, VT11. Võib esineda passiivsete elementide purunemisi ja rikkeid. Leidsime katkise elemendi - vahetame välja ja taastame dioodide ühenduse. Kas väljund on null? Kas väljundsignaal (kui generaatori signaal suunatakse sisendisse) on olemas? Remont on lõpetatud. Kas väljundsignaaliga on midagi muutunud? Jätame dioodid lahti ja liigume edasi.

12. Tahvli küljest lahti jootame OOS takisti parempoolse klemmi (R12 koos parema klemmiga C6), samuti vasakpoolsed klemmid R23 ja R24, mille ühendame traadi jumperiga (joonis 4 näidatud punaselt) ja läbi täiendava takisti (ilma numeratsioonita, umbes 10 kOhm) ühendame ühise juhtmega. Sillame kollektorid VT8 ja VT7 traathüppajaga (punane), välja arvatud kondensaator C8 ja puhkevoolu termiline stabiliseerimisseade. Selle tulemusena eraldatakse võimendi kaheks iseseisvaks üksuseks (pingevõimendiga sisendaste ja väljundjälgija aste), mis peavad töötama iseseisvalt. Vaatame, mis me selle tulemusel saame. Kas pinge tasakaalustamatus on endiselt alles? See tähendab, et "viltu" õla transistor(id) on katki. Lahendame, helistame, asendame. Samal ajal kontrollime ka passiivseid komponente (takistid). Kõige levinum defekti tüüp, pean siiski märkima, et väga sageli on see mõne elemendi rikke tagajärg eelmistes kaskaadides (kaasa arvatud kaitseplokk!). Seetõttu on siiski soovitatav täita järgmised punktid. Kas on viltu? See tähendab, et väljundaste on eeldatavasti terve. Igaks juhuks suuname generaatorist signaali amplituudiga 3-5 V punkti “B” (takistite R23 ja R24 ühendused). Väljund peaks olema täpselt määratletud sammuga sinusoid, mille ülemine ja alumine poollaine on sümmeetrilised. Kui need ei ole sümmeetrilised, tähendab see, et üks selle haru transistoridest, kus see on madalam, on "läbi põlenud" (parameetrid on kadunud). Jootme, helistame. Samal ajal kontrollime passiivseid komponente (takistid) Kas väljundis pole üldse signaali? See tähendab, et mõlema käe jõutransistorid lendasid "läbi ja läbi". See on kurb, kuid peate kõik lahti jootma ja helistama ning seejärel asendama. Võimalik on ka komponentide purunemine. Siin peate tõesti "8. instrumendi" sisse lülitama. Kontrollime, vahetame...

Joonis 4

13. Kas olete saavutanud sümmeetrilise korduse sisendsignaali väljundis (sammuga)? Väljundaste on remonditud. Nüüd peate kontrollima puhkevoolu termostabilisaatori (transistor VT9) funktsionaalsust. Mõnikord on muutuva takisti R22 mootori ja takistusliku raja vahelise kontakti rikkumine. Kui see on ühendatud emitteri vooluringis, nagu ülaltoodud diagrammil näidatud, ei saa väljundastmega midagi halba juhtuda, sest VT9 aluse ja jaguriga R20–R22R21 ühendamise kohas pinge lihtsalt tõuseb, see avaneb veidi rohkem ja vastavalt väheneb selle kollektori ja emitteri vaheline pingelang. Jõudeoleku väljundis kuvatakse väljendunud "samm". Kuid (väga sageli) asetatakse kollektori ja VT9 aluse vahele häälestustakisti. Äärmiselt lollikindel variant! Seejärel, kui mootor kaotab kontakti takistusliku rajaga, väheneb VT9 baasi pinge, see sulgub ja vastavalt suureneb pingelang selle kollektori ja emitteri vahel, mis toob kaasa väljundi puhkevoolu järsu suurenemise. transistorid, nende ülekuumenemine ja loomulikult termiline purunemine. Veel rumalam variant selle kaskaadi sooritamiseks on see, kui VT9 alus on ühendatud ainult muutuva takisti mootoriga. Kui kontakt katkeb, võib sellega kõike juhtuda, millel on vastavad tagajärjed väljundastmetele. Võimalusel tasub R22 ümber paigutada baas-emitteri ahelasse. Tõsi, sel juhul muutub puhkevoolu reguleerimine sõltuvalt mootori pöördenurgast selgelt mittelineaarseks, kuid IMHO pole see töökindluse eest nii suur hind. VT9 transistori saate lihtsalt asendada teise, vastupidise juhtivusega, kui plaadi radade paigutus seda võimaldab. See ei mõjuta mingil viisil termilise stabiliseerimisseadme tööd, sest see on kahe terminaliga võrk ja ei sõltu transistori juhtivuse tüübist. Selle kaskaadi testimise teeb keeruliseks asjaolu, et reeglina tehakse ühendused kollektoritega VT8 ja VT7 trükitud juhtmetega. Peate tõstma takistite jalgu ja tegema ühendused juhtmetega (joonis 4 näitab juhtmete katkemist). Positiivse ja negatiivse toitepingesiini ning vastavalt VT9 kollektori ja emitteri vahele on ühendatud umbes 10 kOhm takistid (ilma nummerdamiseta, näidatud punasega) ja pingelang transistoril VT9 mõõdetakse trimmeri takisti R22 pööramisel. . Olenevalt repiiteri astmete arvust peaks see varieeruma ligikaudu 3-5 V ("kolmikute puhul, nagu diagrammil") või 2,5-3,5 V ("kahe" puhul).

14. Nii jõudsimegi kõige huvitavama, aga ka kõige raskema – pingevõimendiga diferentsiaalkaskaadini. Need töötavad ainult koos ja neid on põhimõtteliselt võimatu eraldada eraldi sõlmedeks. Sildame OOS-takisti R12 parempoolse klemmi kollektoritega VT8 ja VT7 (punkt “A”, mis on nüüd selle “väljund”). Saame "koormatud" (ilma väljundastmeteta) väikese võimsusega operatsioonivõimendi, mis töötab täielikult tühikäigul (ilma koormuseta). Paneme sisendisse signaali amplituudiga 0,01 kuni 1 V ja vaatame, mis juhtub punktis A. Kui vaadeldakse maapinna suhtes sümmeetrilise vormiga võimendatud signaali ilma moonutusteta, siis on see kaskaad terve.

15. Signaali amplituud on järsult vähenenud (madal võimendus) - kõigepealt kontrollige kondensaatori(te) C3 (C4) mahtuvust, kuna raha säästmiseks paigaldavad tootjad sageli ainult ühe polaarkondensaatori pingele 50 V või rohkem, eeldades, et vastupidises polaarsuses see ikkagi töötab, mis ei ole soolestik). Kui see kuivab või laguneb, väheneb võimendus järsult. Kui mahtuvusmõõturit pole, kontrollime lihtsalt, asendades selle teadaoleva hea mõõtjaga. Signaal on viltu - kõigepealt kontrollige kondensaatorite C5 ja C9 mahtuvust, mis šuntivad eelvõimendi sektsiooni toitesiinid pärast takisteid R17 ja R19 (kui need RC-filtrid üldse olemas on, kuna neid sageli ei paigaldata). Diagrammil on kaks levinumat võimalust nulltaseme tasakaalustamiseks: takistiga R6 või R7 (võib muidugi olla ka teisi), kui mootori kontakt on katki, võib ka väljundpinge olla viltu. Kontrollige mootorit pöörates (kuigi kui kontakt on "täiesti katki", ei pruugi see tulemust anda). Seejärel proovige pintsettide abil ühendada nende välimised klemmid mootori väljundiga. Signaali pole üldse - vaatame, kas see on sisendis isegi olemas (katkestus R3 või C1, lühis R1, R2, C2 jne). Kõigepealt tuleb VT2 alus lahti joota, sest... sellel olev signaal on väga väike ja vaadake takisti R3 paremat klemmi. Muidugi võivad sisendahelad joonisel kujutatutest oluliselt erineda - kaasa arvatud "8. instrument". Aitab.

16. Loomulikult ei ole realistlik kirjeldada kõiki võimalikke defektide põhjus-tagajärg variante. Seetõttu kirjeldan edaspidi lihtsalt selle kaskaadi sõlmede ja komponentide kontrollimist. Voolu stabilisaatorid VT3 ja VT7. Nendes on võimalikud rikked või katkestused. Kollektorid on tahvli küljest lahti joodetud ning mõõdetakse voolutugevus nende ja maa vahel. Loomulikult peate esmalt arvutama, milline see peaks olema, lähtudes nende aluste pingest ja emitteri takistite väärtustest. (NB! Minu praktikas esines võimendi iseergastust tootja poolt tarnitud takisti R10 liiga suure väärtuse tõttu. Aitas selle väärtuse reguleerimine täiesti töötaval võimendil - ilma eelmainitud jaotuseta etapid). Transistori VT8 saate kontrollida samamoodi: kui transistori VT6 kollektor-emitterit hüpata, muutub see ka rumalalt voolugeneraatoriks. Diferentsiaalkaskaadi VT2V5T ja voolupeegli VT1VT4, samuti VT6 transistore kontrollitakse nende järjepidevuse järgi pärast mahajootmist. Parem on mõõta võimendust (kui testeril on selline funktsioon). Soovitatav on valida need, millel on samad võimendustegurid.

17. Paar sõna "väljaspool salvestust". Millegipärast paigaldatakse valdaval enamusel juhtudel igas järgmises etapis järjest suurema võimsusega transistorid. Sellest sõltuvusest on üks erand: pingevõimendusastme transistorid (VT8 ja VT7) hajutavad 3-4 korda rohkem võimsust kui eeldraiveri VT12 ja VT23 (!!!). Seetõttu tuleks võimalusel need kohe keskmise võimsusega transistoride vastu välja vahetada. Hea variant oleks KT940/KT9115 või sarnased imporditud.

18. Minu praktikas üsna levinud defektid olid komponentide jalgade mittejootmine ("külm" jootmine rööbastesse/"täppidesse" või juhtmete halb hooldus enne jootmist) ja transistoride (eriti plastkorpuses) juhtmete purunemine otse korpuse lähedal, mida oli visuaalselt väga raske näha. Raputage transistore, jälgides hoolikalt nende klemme. Viimase abinõuna lahtijootmine ja uuesti jootmine. Kui olete kõik aktiivsed komponendid üle kontrollinud, kuid defekt jääb alles, peate (jällegi raske ohkega) eemaldama plaadilt vähemalt ühe jala ja kontrollima testriga passiivsete komponentide hinnanguid. Püsitakistites esineb sageli katkestusi ilma väliste ilminguteta. Mitteelektrolüütkondensaatorid reeglina läbi/puru ei löö, aga kõike võib juhtuda...

19. Jällegi remondikogemuse põhjal: kui plaadil on näha tumenenud/söestunud takistid ja mõlemas harus sümmeetriliselt, siis tasub sellele eraldatav võimsus ümber arvutada. Zhytomyr võimendisse “Dominator” paigaldas tootja ühte etappi 0,25 W takistid, mis põlesid regulaarselt (enne mind oli 3 remonti). Kui ma nende vajalikku võimsust välja arvutasin, kukkusin peaaegu toolilt välja: selgus, et need peaksid 3 (kolm!) vatti ära hajutama...

20. Lõpuks kõik toimis... Taastame kõik “katkised” ühendused. Nõuanne tundub kõige banaalsem olevat, aga kui palju kordi see ununeb!!! Taastame vastupidises järjekorras ja pärast iga ühendamist kontrollime võimendi funktsionaalsust. Tihti näis, et samm-sammult kontrollimine näitas, et kõik töötab korralikult, kuid pärast ühenduste taastamist “hiilis” defekt uuesti välja. Viimasena jootme voolukaitsekaskaadi dioodid.

21. Seadsime puhkevoolu. Toiteallika ja võimendiplaadi vahel lülitame sisse (kui need olid varem välja lülitatud) vastava kogupingega hõõglampide “vaniku”. Ühendame samaväärse koormuse (4 või 8 oomi takisti) UMZCH väljundiga. Seadsime trimmeri takisti R22 vastavalt skeemile alumisse asendisse ja rakendame generaatori sisendisse signaali sagedusega 10-20 kHz (!!!) sellise amplituudiga, et väljundsignaal ei oleks suurem kui 0,5 -1 V. Signaali sellisel tasemel ja sagedusel on selgelt näha “samm”, mida suure signaali ja madala sagedusega on raske märgata. R22 mootorit pöörates saavutame selle kõrvaldamise. Sel juhul peaksid lampide hõõgniidid veidi helendama. Voolu saab jälgida ka ampermeetriga, ühendades selle paralleelselt iga lampide vanikuga. Ärge imestage, kui see erineb märgatavalt (kuid mitte rohkem kui 1,5-2 korda suurem) seadistussoovitustes märgitust - lõppude lõpuks pole meie jaoks oluline mitte "soovituste järgimine", vaid helikvaliteet! Reeglina on "soovitustes" puhkevoolu märkimisväärselt üle hinnatud, et tagada kavandatud parameetrite saavutamine ("halvimal juhul"). Sillame “pärjad” hüppajaga, tõstame väljundsignaali tasemeni 0,7 maksimumist (kui väljundsignaali amplituudipiirang algab) ja laseme võimendil 20-30 minutit soojeneda. See režiim on väljundastme transistoride jaoks kõige keerulisem - maksimaalne võimsus hajub neile. Kui "samm" ei ilmu (madala signaalitaseme korral) ja puhkevool ei ole suurenenud rohkem kui 2 korda, loeme häälestuse lõpetatuks, vastasel juhul eemaldame "sammu" uuesti (nagu ülalpool näidatud).

22. Eemaldame kõik ajutised ühendused (ärge unustage!!!), paneme võimendi täielikult kokku, sulgeme korpuse ja valame klaasi, mille joome tehtud töö üle sügava rahulolu tundega. Muidu see ei tööta!

Muidugi ei kirjelda see artikkel "eksootiliste" astmetega, sisendis op-võimendiga, OE-ga ühendatud väljundtransistoridega, "kahekorruseliste" väljundastmetega võimendite parandamise nüansse ja palju muud. .

Seetõttu JÄTKUB...

Tänu lampheli populaarsuse kasvule on paljud kiirustanud lampvõimendeid ehitama. Kuid kuigi LU-d on režiimide ja elementide baasi osas vähem nõudlikud, tuleb need pärast kokkupanekut siiski konfigureerida, võttes arvesse mõningaid funktsioone.

Tähelepanu! Pinge anoodiahelates võib olla eluohtlik. Enne sekkumist lülitage seade pingest välja, tühjendage silumiskondensaatorid, tehke töid usaldusväärse elektriisolatsiooniga tööriistadega ja kui on vaja töötada pinge all, tagage elektrilöögi korral teile esmaabi osutavate inimeste olemasolu.

Nagu kõigi teiste juhtimissüsteemide puhul, tuleks katsetamine ja reguleerimine läbi viia "sabast" kuni "peani". Alustame 1-tsüklilise ahelaga (joonis 1).

Kindlasti kogusid kõik oma hobi koidikul midagi sarnast.

Väljundastme seadistamine.

Niisiis, alustame lõppfaasist. Eemaldame C7 vooluringist ja kaalume VL2 kaskaadi.

1. Sagedusel 50Hz on kuulda suminat.

1-1. Probleem BP-ga.

Silumisfiltris olevate kondensaatorite mahtuvus ehk induktiivpooli induktiivsus on madal. Tavaliselt kasutatakse elektrolüütkondensaatoreid, mis aja jooksul kaotavad võimsuse - "kuivavad". Alustada tuleks alaldi lähimast kondensaatorist. Samuti on võimalik, et alaldi ahel ise ei vasta voolutarbimisele. Soovitan sildalaldeid - nende kondensaatorid on peaaegu 2 korda väiksemad kui teistes ahelates.

1-2. Võrguahelas on juhised.

Saate R9 veidi vähendada, kuid mida väiksem on muutus, seda parem, kuna sellises vooluringis põhjustab see kaskaadi sisendtakistuse vähenemise ja sagedusreaktsiooni halvenemise.

Võimalusel on parem kõik signaaliliinid varjestada. Eelkõige C7-lt VL2 juhtvõrgule.

Teine võimalik põhjus võib olla liigne takistus R10. Kuid seda tuleks valida äärmise ettevaatusega, kuna selle valik mõjutab lava alalisvoolu režiimi ja võib põhjustada mittelineaarsete moonutuste suurenemist.

1-3. C8 mahutavus on väike. Vajab asendamist või sobitamist. Kuid pidage meeles, et liigne mahtuvus põhjustab raadiosageduskadusid.

2. Kostab müra.

Siin peaksite määrama müra tooni "pruun (roosa)" või "valge". Näidised olen lisanud arhiivi.

2-1. Madala müra korral peate kontrollima anoodi- ja katoodahelate kondensaatoreid (samuti muid reaktiivelemente, kui neid on). See on nn lokaalsed tagasisided (edaspidi OS. OOS - negatiivne tagasiside - antifaasi signaal töösignaali suhtes, POS - positiivne tagasiside - ühisrežiimi signaal), mis piiravad võimendust, kuid samal ajal summutavad müra, mittelineaarseid moonutusi ja ise - erutus. Need ei pruugi vastata deklareeritud parameetritele, puududa või puududa kontakt (halvasti joodetud). Samuti on võimalik, et skeemi arendaja ise tegi vea (tavaliselt on sellised elemendid tähistatud “*”, st element tuleb valida).

2-2. Kõrge (“valge”) müra ilmneb lambi rikke või sama puuduva kontakti tagajärjel. Ärge kiirustage kohe lampi vahetama. Tõenäoliselt on see oksüdeeritud pistikupesa. Parem on seda pesta millegi neutraalse vastu või asendada. Abrasiivsete tööriistadega töötlemine võib viia vastupidise tulemuseni. Selle protsessi füüsika on üsna selge: kui tihvtide ja pesa vahel on lahtine kontakt, tekivad sädelahendused ja sel juhul tekkiv osoon oksüdeerib mõlemat pinda veelgi aktiivsemalt. Probleemi allika saate kindlaks teha, klõpsates sõrmega lambil. Korisev heli tähendab pistikupesa talitlushäireid, helin lambi riket. Kui see meetod ei tööta, vahetage ajutiselt lamp ja proovige uuesti.

2-3. Samuti võib mis tahes müra põhjuseks olla anoodi-katoodi ahela liigne takistus. Alustage R10 valimist (alguses väikestes piirides, muidu kahjustate lampi ja trafot). Kui selle takisti valik käegakatsutavaid tulemusi ei anna, siis ma ei kadesta teid - probleem on alalisvooluanoodi vooluahela režiimis. See tähendab, et trafo ei vasta kaskaadi nõutavatele parameetritele. Peate valima teise trafo või kerima olemasoleva tagasi. Annaks jumal, et te selle üle elate!

3. Mittelineaarsed moonutused. See on teatud tüüpi moonutus, mida võib täheldada ostsillogrammi lainekuju geomeetriliste muutustena. Kõrva järgi määravad need kindlaks erinevad märgid: madalatel sagedustel suureneb vilistav hingamine märgatavalt, kõrgetel sagedustel muutub "vilistav hingamine" "vilinaks". Nagu öeldud, on sellised moonutused ülekoormuse tagajärg – liigne võimendus, liigne sisendsignaali tase, tööpunkti nihe jne. Vaatame kõige tüüpilisemaid allikaid.

3-1. Anoodi pinge puudumine/liiga. Kõik see toob kaasa tööpunkti nihke, seetõttu summutatakse alalisvoolulambi režiim mõningaid poollaineid. Olukord on sarnane sammudega 2-3. Töötada tuleks samamoodi, aga enne tuleks kontrollida U. toitepinget vaikses režiimis ja signaali olemasolul (kui sisendsignaali taseme vähendamine võimaldab moonutusi eemaldada, siis väljundaste töötab). Tegelikult on antud juhul kohatu rääkida seadmest kui A-klassi võimendist.

3-2. Intensiivsuse vähendamine. Lambi voolu-pinge karakteristikud on antud juhul samuti ideaalsest kaugel. Seda saab hõlpsasti kontrollida, saates signaali halvasti kuumutatud lambile. Tegelikult pole see nii tõsine probleem. Kõik taandub U valmisolekuajale. See võib juhtuda ka transistori U. puhul, ainult seal sõltub aeg silumiskondensaatorite võimsusest (laadimisajast).

3-3. Liigne sisendpinge.Ühenduskondensaatori C7 ja juhtvõrgu VL2 vahele saab panna takisti. Täiendav takisti ja R9 moodustavad jagaja, mis vähendab signaali. See muudab sageduskarakteristikut, kuid tõusu madalatele sagedustele saab lahendada valides C7 (vähenev). Muide, R9-l on teatud mõju ka alalisvoolurežiimile, nii et selle valimisega saate ka soovitud tulemusi saavutada.

Eeletappide seadistamine. Nüüd paneme C7 oma kohale tagasi ja eemaldame C2. Nii saadakse valmis U, mida OS katab. Üldiselt on 2. etapp vajalik ainult peenparandusahelate kadude kompenseerimiseks. Need. sisendsignaali pingega 1,5-2V saab 1. astme täielikult välistada. Ausalt öeldes tuleb märkida, et iga etapp toob paratamatult kaasa moonutusi ja müra ning väljundis lisandub see kõik kokku. Tegelikkuses otsustab igaüks ise, mitu etappi on vajaliku kasu saamiseks vaja. Eespool öeldu kehtib ka trioodide kohta. Siin on ülesanne isegi mõnevõrra lihtsustatud, kuna anood ei laadita mitte trafole, vaid tavalisele aktiivsele koormusele - takistile, millest osa saab vajaduse korral asendada häälestusseadmega. Ma ei soovitaks sellega end ära lasta, kuna ka muutuvtakistid võivad olla müraallikaks (sh valge müra, mida paljud kogenematuse tõttu lambi pattude arvele panevad). Niisiis, me ei aruta VL1-2 kaskaadi režiimi ja liigume edasi juhtploki kui terviku juurde. Nagu diagrammil näha, oli töösse lisatud väga oluline vooluring - üldise keskkonnakaitsesüsteemi silmus. Nagu me teame, sõltub operatsioonisüsteemi faas sellest, millise sekundaarmähise väljundiga ahel on ühendatud. Kuna erinevus on 180 kraadi, võib OS muutuda positiivseks. Kui sisselülitamisel müra või taust järsult suureneb, on U-st saanud generaator. Enne trioodiga maagilist tööd viige OS-i ahel teise sekundaarmähise klemmile (ülejäänud lülitage vastavalt ühisele). Silmus koosneb R8R11R12-st. Katoodahela VL1-2 takisti on selle jagaja koormus. Katoodi alalisvoolu režiimile tagasiside reeglina olulist mõju ei avalda, kuid selleks peab olema täidetud tingimus R11+R12>>R8. OOS-i abil saate oluliselt vähendada müra ja moonutusi, kuid ilma fanatismita, kuna see efekt saavutatakse võimenduse vähendamisega, kuni signaal on täielikult blokeeritud.

Vaatame nüüd 2-tsüklilisi võimendeid. Sisuliselt ei erine sellistes ahelates ka eelvõimendi, vaid väljundastme asemel on faasiinverter, mis jagab signaali poollaineteks ja võimendab kumbagi eraldi. On üsna selge, et sellistes kaskaadides on alalisvoolu režiim nihutatud "-", mis võimaldab maksimeerida positiivset poollainet ja ignoreerida negatiivset, mida bassirefleks nihutab 180 kraadi võrra ja mida võimendab teine ​​käsi. Skeemis rakendatakse seda kahel viisil. Joonisel 2 on kujutatud meetod, kus triood on nii inverter, eelaste kui ka katoodjälgija.

Sellist kaskaadi, hoolimata selle näilisest lihtsusest, on üsna keeruline üles seada. Esiteks on see tingitud asjaolust, et inverteril ja repiiteril on erinev väljundtakistus ja vastavalt erinev koormusvõimsus. Sellise kaskaadi režiimi lülitamiseks on vaja mitte ainult saavutada selle sümmeetria toitepostide suhtes, vaid ka hoolikalt valida võrgu konstantne pinge (vastavalt vasaku trioodi L2 anoodpinge), nii et eraldatud signaalide amplituudid on suuruselt võrdsed (meenutab Maxwelli pendli tööd), kuid bassirefleks ise ei väljunud lineaarsest režiimist. Hinnake ise FI tasakaalustamatuse tagajärgi. Minu subjektiivne arvamus on, et jumal õnnistagu seda lihtsusega, sellistest raskustest vabanemise ja lisalambi pärast pole kahju. Teine võimalus on see, kui FI koosneb kahest tavalisest kaskaadist ühise katoodiga (joonis 3).

Vasakpoolne triood L1 pöörab faasi 180 kraadi võrra. ja edastab teisele trioodile ja alumisele antifaasilisele pentoodile. Parempoolne triood pöörab faasi veel 180 kraadi (naaseb algolekusse) ja edastab selle ühisrežiimi pentoodile. Lisaks kirjeldatud operatsioonidele üheotsaliste kaskaadidega peame valima vaid õige trioodi sisendjaguri selliselt, et anoodisignaalide amplituudid oleksid võrdsed.

See on ilmselt kõik lampide kohta. Järgmises artiklis käsitleme pooljuhti UMZCH. Arutame küsimusi.

Lugupidamisega Pavel A. Ulitin. Chistopol (Tatarstan).

Artiklis on kasutatud raamatu illustratsioone R. Svorenya “Võimendid ja raadioseadmed” (1965)

Võimendi omadused:
Toide kuni +\- 75V
Nimiväljundvõimsus, W - 300 W\4 Ohm
kg (THD) nimiväljundvõimsusel sagedusel 1 kHz, mitte rohkem kui 0,0008% (tavaline väärtus - mitte rohkem kui 0,0006%)
Intermodulatsiooni moonutustegur, mitte üle 0,002% (tavaline väärtus alla 0,0015%)

UMZCH-skeem sisaldab:
tasakaalustatud sisend
klambripiiraja optronil AOP124
kaitsesüsteem voolu ülekoormuste ja koormuse lühiste eest

Sõlmed, mida kärbitud versiooni jaoks ei vajata, on punasega ümbritsetud. Sulgudes on toiteallika nimiväärtused +\- 45V.

Kaitse sisaldab:
kõlarite ühenduse viivitus
kaitse pideva väljundi, lühise eest
õhuvoolu reguleerimine ja kõlarite väljalülitamine radiaatorite ülekuumenemisel
Kaitseahel

Soovitused UMZCH kokkupanekuks ja konfigureerimiseks:
Enne trükkplaadi kokkupanemise alustamist peaksite plaadil tegema suhteliselt lihtsaid toiminguid, nimelt vaadake valgust, et näha, kas radade vahel pole lühiseid, mis on tavavalgustuses vaevumärgatavad. Tehase toodang ei välista kahjuks tootmisdefekte. Jootmist soovitatakse teha POS-61 joodisega vms, mille sulamistemperatuur ei ületa 200*C.

Kõigepealt peate otsustama kasutatava operatsioonivõimendi üle. Analog Devicesi op-võimendite kasutamine on väga ebasoovitav - selles UMZCH-is erineb nende heli iseloom mõnevõrra autori kavandatust ja liiga suur kiirus võib põhjustada võimendi korvamatut iseärgastumist. OPA134 asendamine OPA132, OPA627 vastu on teretulnud, sest neil on HF juures vähem moonutusi. Sama kehtib ka op-amp DA1 kohta - soovitatav on kasutada OPA2132, OPA2134 (eelistuse järjekorras). OPA604, OPA2604 kasutamine on vastuvõetav, kuid moonutusi on veidi rohkem. Muidugi võite katsetada operatsioonivõimendi tüübiga, kuid omal vastutusel ja riskil. UMZCH töötab koos KR544UD1, KR574UD1, kuid nulli nihke tase väljundis suureneb ja harmoonilised suurenevad. Heli... Ma arvan, et kommentaare pole vaja.
Paigaldamise algusest peale on soovitatav valida transistorid paarikaupa. See ei ole vajalik meede, sest võimendi töötab isegi 20-30% levikuga, kuid kui teie eesmärk on saavutada maksimaalne kvaliteet, siis pöörake sellele tähelepanu. Erilist tähelepanu tuleks pöörata T5, T6 valikule - neid on kõige parem kasutada maksimaalse H21e-ga - see vähendab operatsioonivõimendi koormust ja parandab selle väljundspektrit. T9, T10 võimendus peaks samuti olema võimalikult lähedal. Lukustustransistoride puhul on valik valikuline. Väljundtransistorid - kui need on samast partiist, ei pea te neid valima, sest Tootmiskultuur on läänes veidi kõrgem, kui oleme harjunud ja levik jääb 5-10% piiresse.
Järgmisena on takistite R30, R31 klemmide asemel soovitatav jootma paari sentimeetri pikkuseid juhtmejuppe, kuna nende takistused tuleb valida. Algväärtus 82 oomi annab puhkevooluks ligikaudu 20...25 mA, kuid statistiliselt osutus see 75 kuni 100 oomi, see sõltub suuresti konkreetsetest transistoridest.
Nagu võimendi teemas juba märgitud, ei tohiks te kasutada transistoride optroneid. Seetõttu peaksite keskenduma AOD101A-G-le. Imporditud dioodiga optroneid ei testitud kättesaamatuse tõttu, see on ajutine. Parimad tulemused saadakse mõlema kanali ühe partii AOD101A-ga.
Lisaks transistoridele tasub valida täiendavad UNA takistid paarikaupa. Vahe ei tohiks ületada 1%. Eriti hoolikalt tuleb valida R36=R39, R34=R35, R40=R41. Juhendina märgin, et enam kui 0,5% leviku korral on parem mitte keskkonnakaitseta valikule üle minna, sest suureneb ühtlaste harmooniliste hulk. Just suutmatus saada täpseid detaile peatas ühel ajal autori katsed mitte-OOS-i suunas. Tasakaalustuse sisseviimine voolu tagasisideahelasse ei lahenda probleemi täielikult.
Takistid R46, R47 saab joota 1 kOhm, kuid kui soovite voolu šunti täpsemalt reguleerida, siis on parem teha sama, mis R30, R31 puhul - jootmiseks juhtmestikus.
Nagu ahela kordamise käigus selgus, on teatud asjaoludel võimalik jälgimisahelas EA ergutada. See väljendus puhkevoolu kontrollimatu triivina ja eriti võnkumiste kujul sagedusega umbes 500 kHz kollektoritel T15, T18.
Vajalikud kohandused olid algselt selles versioonis kaasas, kuid siiski tasub seda ostsilloskoobiga kontrollida.
Dioodid VD14, VD15 asetatakse radiaatorile puhkevoolu temperatuuri kompenseerimiseks. Seda saab teha nii, et jootke juhtmed dioodide juhtmete külge ja liimige need radiaatori külge “Moment” tüüpi liimiga vms.
Enne selle esmakordset sisselülitamist peate plaati põhjalikult pesta voolujälgede eest, kontrollima joodisega radades lühiseid ja veenduma, et ühised juhtmed on ühendatud toiteallika kondensaatorite keskpunktiga. Samuti on tungivalt soovitatav kasutada UMZCH väljundis Zobeli vooluringi ja mähist, kuna neid diagrammil pole näidatud nende kasutamist peab autor heade kommete reegliks. Selle vooluahela nimiväärtused on tavalised - need on jadamisi ühendatud 10 oomi 2 W takisti ja K73-17 kondensaator või sarnane võimsusega 0,1 μF. Mähis on keritud 1 mm läbimõõduga lakitud traadiga MLT-2 takistile, keerdude arv 12...15 (kuni täitmiseni). Kaitsel PP on see ahel täielikult eraldatud.
Kõik UN transistorid VK ja T9, T10 on paigaldatud radiaatorile. Võimsad VK-transistorid paigaldatakse läbi vilgukivist vahedetailide ja soojuskontakti parandamiseks kasutatakse KPT-8 tüüpi pasta. Arvutipastasid pole soovitatav kasutada – võltsimise tõenäosus on suur ning testid kinnitavad, et KPT-8 on sageli parim valik ja lisaks väga odav. Võltsile vahelejäämise vältimiseks kasutage KPT-8 metalltorudes, näiteks hambapastas. Me pole veel õnneks selleni jõudnud.
Isoleeritud korpuses olevate transistoride puhul ei ole vilgukivi vahetüki kasutamine vajalik ja isegi ebasoovitav, sest halvendab termilise kokkupuute tingimusi.
Kindlasti lülitage 100-150W pirn võrgutrafo primaarmähisega järjest sisse – see säästab teid paljudest hädadest.
Lülitage optroni D2 LED-juhtmed (1 ja 2) ja lülitage sisse. Kui kõik on õigesti kokku pandud, ei tohiks võimendi tarbitav vool ületada 40 mA (väljundaste töötab režiimis B). Alalisvoolu eelpinge UMZCH väljundis ei tohiks ületada 10 mV. Pakkige LED lahti. Võimendi tarbitav vool peaks tõusma 140...180 mA-ni. Kui see suureneb rohkem, siis kontrollige (soovitatav on seda teha osuti voltmeetriga) kollektoreid T15, T18. Kui kõik töötab õigesti, peaks pinge olema, mis erineb toitepingetest umbes 10-20 V. Kui see kõrvalekalle on alla 5 V ja puhkevool on liiga suur, proovige dioodid VD14, VD15 vahetada. teised, on väga soovitav, et nad oleksid samast parteist. UMZCH puhkevoolu, kui see ei jää vahemikku 70–150 mA, saab seadistada ka takistite R57, R58 valimisega. Dioodide VD14, VD15 võimalik asendus: 1N4148, 1N4001-1N4007, KD522. Või vähendage neid läbivat voolu, suurendades samaaegselt R57, R58. Minu mõtetes oli võimalus rakendada sellise plaani kallutatust: VD14, VD15 asemel kasutage BE transistoride üleminekuid samadest partiidest nagu T15, T18, kuid siis peaksite märkimisväärselt suurendama R57, R58 - kuni saadud voolupeeglid on täielikult reguleeritud. Sel juhul peavad äsja kasutusele võetud transistorid olema radiaatoriga termilises kontaktis, samuti dioodid omal kohal.
Järgmisena peate määrama UNA puhkevoolu. Jätke võimendi sisselülitatuks ja 20-30 minuti pärast kontrollige takistite R42, R43 pingelangust. Seal peaks langema 200...250 mV, mis tähendab 20-25 mA puhkevoolu. Kui see on suurem, siis on vaja vähendada takistusi R30, R31, kui see on väiksem, siis seda vastavalt suurendada. Võib juhtuda, et UA puhkevool on asümmeetriline - ühes õlas 5-6mA, teises 50mA. Sel juhul jootke transistorid riivist lahti ja jätkake esialgu ilma nendeta. Efekt ei leidnud loogilist seletust, vaid kadus transistoride vahetamisel. Üldiselt ei ole mõtet kasutada transistore, mille riivis on suur H21e. Kasum 50-st on piisav.
Pärast ÜRO seadistamist kontrollime uuesti VK puhkevoolu. Seda tuleks mõõta takistite R79, R82 pingelanguse järgi. 100 mA vool vastab 33 mV pingelangusele. Sellest 100 mA-st kulub eelfinaaletapp umbes 20 mA ja kuni 10 mA saab kulutada optroni juhtimiseks, nii et juhul, kui nende takistite vahel langeb näiteks 33 mV, on puhkevool. 70...75 mA. Seda saab selgitada väljundtransistoride emitterite takistite pingelanguse mõõtmisega ja sellele järgneva summeerimisega. Väljundtransistoride puhkevoolu 80–130 mA võib pidada normaalseks, samas kui deklareeritud parameetrid on täielikult säilinud.
Kollektorite T15, T18 pinge mõõtmise tulemuste põhjal võime järeldada, et optroni läbivast juhtvoolust piisab. Kui T15, T18 on peaaegu küllastunud (nende kollektorite pinged erinevad toitepingest vähem kui 10 V), siis peate R51, R56 nimiväärtusi umbes poolteist korda vähendama ja uuesti mõõtma. Pingetega peaks olukord muutuma, kuid puhkevool peaks jääma samaks. Optimaalne juhtum on siis, kui kollektorite T15, T18 pinged on võrdsed umbes poolega toitepingest, kuid 10-15 V kõrvalekalle on täiesti piisav, et see on optroni juhtimiseks vajalik muusikasignaal ja tõeline koormus. Takistid R51, R56 võivad soojeneda kuni 40-50*C, see on normaalne.
Hetkeline võimsus kõige raskemal juhul - nullilähedase väljundpingega - ei ületa 125-130 W transistori kohta (vastavalt tehnilistele tingimustele on lubatud kuni 150 W) ja see toimib peaaegu koheselt, mis ei tohiks põhjustada tagajärjed.
Riivi käivitamist saab subjektiivselt määrata väljundvõimsuse järsu vähenemise ja iseloomuliku “määrdunud” heliga, teisisõnu kõlaritest on väga moonutatud heli.

UMZCH parandamise meetod

UMZCH remont on peaaegu kõige levinum küsimus raadioamatöörfoorumites. Ja samal ajal – üks raskemaid. Muidugi on "lemmikvigu", kuid põhimõtteliselt võib mõni kümnest või isegi sadadest võimendi moodustavatest komponentidest rikki minna. Lisaks on UMZCH-ahelaid väga palju.

Loomulikult ei ole võimalik kõiki remondipraktikas ettetulevaid juhtumeid katta, samas kui järgida teatud algoritmi, siis valdaval osal juhtudel on võimalik seadme funktsionaalsus taastada väga mõistliku ajaga. Selle algoritmi töötasin välja mina, tuginedes minu kogemustele umbes viiekümne erineva UMZCH parandamisel, alates kõige lihtsamatest, mõne- või kümnevattilistest kuni kontsert-"koletisteni" 1...2 kW kanali kohta, millest enamik tuli sisse. remondiks ilma elektriskeemideta.

Mis tahes UMZCH parandamise peamine ülesanne on rikkis elemendi lokaliseerimine, mis toob kaasa nii kogu vooluringi töövõimetuse kui ka teiste kaskaadide rikke. Kuna elektrotehnikas on ainult kahte tüüpi defekte:

1. kontakti olemasolu seal, kus seda ei tohiks olla;
2. kontakti puudumine seal, kus see peaks olema,

siis on remondi "lõplik ülesanne" leida katkine või rebenenud element. Ja selleks leidke kaskaad, kus see asub. Järgmine on "tehnoloogia küsimus". Nagu arstid ütlevad: "Õige diagnoos on pool ravist."

Remondiks vajalike (või vähemalt väga soovitavate) seadmete ja tööriistade loetelu:

1. Kruvikeerajad, küljelõikurid, tangid, skalpell (nuga), pintsetid, suurendusklaas – st minimaalselt nõutav tavaliste paigaldustööriistade komplekt.
2. Tester (multimeeter).
3. Ostsilloskoop.
4. Hõõglampide komplekt erinevatele pingetele - 220 V kuni 12 V (2 tk.).
5. Madalsageduslik siinuspinge generaator (väga soovitav).
6. Bipolaarne reguleeritud toiteallikas 15...25(35) V väljundvoolu piiramisega (väga soovitav).
7. Mahtuvus ja samaväärne seeria takistusmõõtur ( ESR ) kondensaatorid (väga soovitav).
8. Ja lõpuks, kõige olulisem tööriist on pea õlgadel (vajalik!).

Vaatleme seda algoritmi hüpoteetilise transistori UMZCH parandamise näitel bipolaarsete transistoridega väljundastmetes (joonis 1), mis ei ole liiga primitiivne, kuid ka mitte väga keeruline. See skeem on kõige levinum "žanri klassika". Funktsionaalselt koosneb see järgmistest plokkidest ja sõlmedest:

A) bipolaarne toiteallikas (pole näidatud);

b) transistori diferentsiaalsisendi aste VT 2, VT 5 transistori voolupeegliga VT 1 ja VT 4 nende kollektori koormustes ja nende emitteri voolu stabilisaator temperatuuril VT 3;

V) pinge võimendi VT 6 ja VT 8 kaskoodühenduses, sisse lülitatud voolugeneraatori kujul olev koormus VT 7;

G) puhkevoolu termilise stabiliseerimise seade transistoril VT 9;

d) seade väljundtransistoride kaitsmiseks transistoride liigvoolu eest VT 10 ja VT 11;

e) vooluvõimendi transistoride komplementaarsetel kolmikutel, mis on ühendatud Darlingtoni vooluahela järgi mõlemas harus ( VT 12 VT 14 VT 16 ja VT 13 VT 15 VT 17).

Riis. 1.

1. Iga remondi esimene punkt on objekti väline ülevaatus ja selle nuusutamine (!). Ainuüksi see võimaldab meil mõnikord vähemalt aimata defekti olemust. Kui see lõhnab põlenud, tähendab see, et midagi põles selgelt.

1. Võrgupinge olemasolu kontrollimine sisendis: võrgukaitse on läbi põlenud, toitejuhtme juhtmete kinnitus pistikus on lahti läinud, toitejuhtmes on katkestus jne. Etapp on oma olemuselt kõige banaalsem, kuid mille juures remont lõpeb ligikaudu 10% juhtudest.

1. Otsime võimendile vooluringi. Juhendis, internetis, tuttavatelt, sõpradelt jne. Kahjuks on see viimasel ajal üha sagedamini ebaõnnestunud. Kui me seda ei leidnud, ohkasime raskelt, puistasime tuhka pähe ja hakkasime tahvlile skeemi joonistama. Võite selle sammu vahele jätta. Kui tulemus pole oluline. Kuid parem on seda mitte vahele jätta. See on igav, pikk, vastik, aga - "See on vajalik, Fedya, see on vajalik..." ((C) "Operatsioon "Y"...).

1. Avame teema ja viime läbi selle "silmade" välise kontrolli. Vajadusel kasutage suurendusklaasi. Näha on hävinud poolautomaatide korpused, tumenenud, söestunud või hävinud takistid, paisunud elektrolüütkondensaatorid või elektrolüüdi lekked neist, katkised juhid, trükkplaadi rööpad jne. Kui selline leitakse, ei anna see veel põhjust rõõmuks: hävinud osad võivad olla mõne visuaalselt terve “kirbu” rikke tagajärg.

1. Toiteallika kontrollimine. Lahutage toiteallikast vooluahelasse tulevad juhtmed (või ühendage pistik lahti, kui see on olemas). Võtame välja võrgukaitsme ja jootame selle hoidiku kontaktidele 220 V (60…100 W) lambi. See piirab nii trafo primaarmähise kui ka sekundaarmähiste voolu.

Lülitage võimendi sisse. Lamp peaks vilkuma (filtri kondensaatorite laadimise ajal) ja kustuma (hõõgniidi nõrk kuma on lubatud). See tähendab, et K.Z. Primaarmähisel ei ole võrgutrafot ja ilmselget lühist pole. selle sekundaarmähistes. Vahelduvpinge režiimis testeri abil mõõdame pinget trafo primaarmähisel ja lambil. Nende summa peab olema võrdne võrgu omaga. Mõõdame sekundaarmähiste pinget. Need peavad olema proportsionaalsed primaarmähisel tegelikult mõõdetuga (nimiväärtuse suhtes). Saate lambi välja lülitada, kaitsme vahetada ja võimendi otse võrku ühendada. Kordame primaar- ja sekundaarmähise pingekontrolli. Nende vaheline suhe (proportsioon) peaks olema sama, mis lambiga mõõtmisel.

Lamp põleb pidevalt täisvõimsusel – see tähendab, et meil on lühis. primaarahelas: kontrollime võrgupistikust, toitelülitist, kaitsmehoidikust tulevate juhtmete isolatsiooni terviklikkust. Lahtijoome ühe trafo primaarmähisesse mineva juhtme. Lamp kustub - tõenäoliselt on primaarmähis (või lühis) ebaõnnestunud.

Lamp põleb pidevalt mittetäieliku intensiivsusega - tõenäoliselt on sekundaarmähistes või nendega ühendatud ahelates defekt. Lahtijoome ühe sekundaarmähistest alaldi(te)ni mineva juhtme. Ära satu segadusse, Kulibin! Et hiljem ei tekiks piinavat valu valest tagajootmisest (märkige näiteks kleeplindi tükkide abil). Lamp kustub, mis tähendab, et trafoga on kõik korras. See põleb – ohkame uuesti sügavalt ja kas otsime asendust või kerime selle tagasi.

1. Tehti kindlaks, et trafo on korras ja viga on alaltites või filtrikondensaatorites. Testime dioode (soovitav on need lahti joota ühe klemmidele mineva juhtme alt või lahtijootma, kui tegemist on integreeritud sillaga) testeriga oommeetri režiimis miinimumpiiril. Digitaalsed testijad asuvad sageli selles režiimis, seetõttu on soovitatav kasutada osutit. Ise olen piiksut kasutanud juba pikemat aega (joon. 2, 3). Dioodid (sild) on katki või katki - vahetame need välja. Terved - "rõngas" filtri kondensaatorid. Enne mõõtmist tuleb need tühjendada (!!!) läbi 2-vatise takisti, mille takistus on umbes 100 oomi. Vastasel juhul võite testeri põletada. Kui kondensaator on terve, paindub nõel selle sulgemisel esmalt maksimumini ja seejärel üsna aeglaselt (kondensaatori laadimisel) "libiseb" vasakule. Muudame sondide ühendust. Nool läheb esmalt skaalalt maha paremale (kondensaatoril on eelmisest mõõtmisest laekunud) ja seejärel hiilib uuesti vasakule. Kui teil on mahtuvusmõõtur ja ESR , siis on seda väga soovitatav kasutada. Vahetame katkised või katkised kondensaatorid.

Riis.

1. 2. Joon. 3.

1. Alaldid ja kondensaatorid on terved, aga kas toiteallika väljundis on pingestabilisaator? Pole probleemi. Alaldi(te) väljundi ja stabilisaatori(te) sisendi(te) vahel lülitame lambi(d) (lampide kett(id)) sisse kogupingele, mis on lähedane seadme korpusel näidatule. filtri kondensaator. Lamp süttib - stabilisaatoris (kui see on lahutamatu) või võrdluspinge genereerimise ahelas (kui see on diskreetsetel elementidel) on defekt või selle väljundis olev kondensaator on katki. Katkine juhttransistor tehakse kindlaks selle klemmide helinaga (lahtijootke!).

Lambid ei põle või süttib ainult üks neist. See tähendab, et väljundastmed on suure tõenäosusega terved. Väljundiga ühendame 10…20 oomi takisti. Lülita sisse. Lambid peaksid vilkuma (plaadil on tavaliselt ka toiteallika kondensaatorid). Anname generaatorist signaali sisendisse (võimenduse juhtseade on seatud maksimumile). Lambid (mõlemad!) süttisid. See tähendab, et võimendi võimendab midagi (kuigi see vilistab, vibreerib jne) ja edasine remont seisneb elemendi leidmises, mis selle režiimist välja viib. Lisateavet selle kohta allpool.

1. Edasiseks testimiseks ei kasuta ma isiklikult võimendi tavalist toiteallikat, vaid kasutan 2-polaarset stabiliseeritud toiteallikat, mille voolupiir on 0,5 A. Kui seda pole, võite kasutada ka võimendi toiteallikat, ühendatuna, nagu näidatud. , läbi hõõglampide. Peate lihtsalt nende alused hoolikalt isoleerima, et mitte kogemata lühist tekitada, ja olge ettevaatlik, et kolvid ei puruneks. Kuid väline toiteallikas on parem. Samas on näha ka jooksev tarbimine. Hästi läbimõeldud UMZCH võimaldab toitepinge kõikumist üsna suurtes piirides. Me ei vaja parandamisel selle super-duper parameetreid, piisab selle jõudlusest.

1. Seega on BP-ga kõik korras. Liigume edasi võimendiplaadi juurde (joonis 4). Kõigepealt tuleb kaskaadi(d) lokaliseerida katkiste/katkiste komponentidega. Selle jaoks äärmiselt eelistatavalt omama ostsilloskoopi. Ilma selleta langeb remondi efektiivsus oluliselt. Kuigi testriga saab ka palju asju ära teha. Peaaegu kõik mõõtmised on tehtud ilma koormuseta(tühikäigul). Oletame, et väljundis on meil väljundpinge “kalduvus” mitmest voltist täistoitepingeni.

1. Esmalt lülitame välja kaitseploki, mille jaoks jootme plaadilt lahti dioodide õiged klemmid VD 6 ja VD 7 (minu praktikas oli see kolm juhul, kui töövõimetuse põhjuseks oli selle konkreetse seadme rike). Vaatame pinge väljundit. Kui see normaliseerub (võib esineda mitme millivolti jääktasakaalustamatust – see on normaalne), helistage VD 6, VD 7 ja VT 10, VT 11. Võib esineda passiivsete elementide katkestusi ja rikkeid. Leidsime katkise elemendi - vahetame välja ja taastame dioodide ühenduse. Kas väljund on null? Kas väljundsignaal (kui generaatori signaal suunatakse sisendisse) on olemas? Remont on lõpetatud.

er=0 laius=1058 kõrgus=584 src="amp_repair.files/image004.jpg">

Riis. 4.

Kas väljundsignaaliga on midagi muutunud? Jätame dioodid lahti ja liigume edasi.

1. Lahtijoome OOS-takisti parempoolse klemmi plaadilt ( R 12 koos parempoolse väljundiga C 6), samuti jäetud järeldused R 23 ja R 24, mille ühendame traadi hüppajaga (joonis 4 näidatud punaselt) ja täiendava takisti (ilma nummerdamata, umbes 10 kOhm) kaudu ühendame ühise juhtmega. Sillame kollektorid traadi jumperiga (punast värvi) VT 8 ja VT 7, välja arvatud kondensaator C8 ja puhkevoolu termiline stabiliseerimisseade. Selle tulemusena eraldatakse võimendi kaheks iseseisvaks üksuseks (pingevõimendiga sisendaste ja väljundjälgija aste), mis peavad töötama iseseisvalt.

Vaatame, mis me selle tulemusel saame. Kas pinge tasakaalustamatus on endiselt alles? See tähendab, et "viltu" õla transistor(id) on katki. Lahendame, helistame, asendame. Samal ajal kontrollime ka passiivseid komponente (takistid). Kõige levinum defekti variant, aga pean märkima, et väga sageli see on tagajärg mõne elemendi rike eelmistes kaskaadides (kaasa arvatud kaitseplokk!). Seetõttu on siiski soovitatav täita järgmised punktid.

Kas on viltu? See tähendab, et väljundaste on eeldatavasti terve. Igaks juhuks paneme generaatorist signaali amplituudiga 3...5 V punkti “B” (takisti ühendused R 23 ja R 24). Väljund peaks olema täpselt määratletud sammuga sinusoid, mille ülemine ja alumine poollaine on sümmeetrilised. Kui need ei ole sümmeetrilised, tähendab see, et üks selle haru transistoridest, kus see on madalam, on "läbi põlenud" (parameetrid on kadunud). Jootme, helistame. Samal ajal kontrollime ka passiivseid komponente (takistid).

Kas väljundsignaali pole üldse? See tähendab, et mõlema käe jõutransistorid lendasid "läbi ja läbi". See on kurb, kuid peate kõik lahti jootma ja helistama ning seejärel asendama.

Võimalik on ka komponentide purunemine. Siin peate tõesti "8. instrumendi" sisse lülitama. Kontrollime, vahetame...

1. Kas olete saavutanud sümmeetrilise korduse sisendsignaali väljundis (sammuga)? Väljundaste on remonditud. Nüüd peate kontrollima puhkevoolu termilise stabiliseerimisseadme (transistor VT 9). R Mõnikord on muutuva takistiga mootori kontakti rikkumine 22 takistusliku rajaga. Kui see on ühendatud emitteri vooluringis, nagu ülaltoodud diagrammil näidatud, ei saa väljundastmega midagi halba juhtuda, sest baasi ühenduspunktis VT 9 jagurile R 20– R 22 R

Kuid (väga sageli) asetatakse kollektori ja VT9 aluse vahele häälestustakisti. Äärmiselt lollikindel variant! Seejärel, kui mootor kaotab kontakti takistusliku rajaga, väheneb VT9 baasi pinge, see sulgub ja vastavalt suureneb pingelang selle kollektori ja emitteri vahel, mis toob kaasa väljundi puhkevoolu järsu suurenemise. transistorid, nende ülekuumenemine ja loomulikult termiline purunemine. Veel rumalam variant selle kaskaadi sooritamiseks on see, kui VT9 alus on ühendatud ainult muutuva takisti mootoriga. Kui kontakt katkeb, võib sellega kõike juhtuda, millel on vastavad tagajärjed väljundastmetele.

Võimalusel tasub ümber korraldada R 22 baas-emitteri ahelasse. Tõsi, sel juhul muutub puhkevoolu reguleerimine sõltuvalt mootori pöördenurgast selgelt mittelineaarseks, kuid minu arvates See pole nii suur hind, mida töökindluse eest maksta. Saate lihtsalt transistori asendada VT 9 teisele, vastupidise juhtivusega, kui radade paigutus tahvlil seda võimaldab. See ei mõjuta mingil viisil termilise stabiliseerimisseadme tööd, sest ta on kahe terminali võrk ja see ei sõltu transistori juhtivuse tüübist.

Selle kaskaadi testimise teeb keeruliseks asjaolu, et reeglina on ühendused kollektoritega VT 8 ja VT 7 on tehtud trükitud dirigendid. Peate tõstma takistite jalgu ja tegema ühendused juhtmetega (joonis 4 näitab juhtmete katkemist). Positiivse ja negatiivse toitepingesiini ning vastavalt kollektori ja emitteri vahele VT 9, lülitatakse sisse umbes 10 kOhm takistid (ilma nummerdamiseta, näidatud punasega) ja mõõdetakse transistori pingelang. VT 9 trimmeri takisti mootori pööramisel R 22. Olenevalt repiiteri astmete arvust peaks see varieeruma ligikaudu 3...5 V ("kolmikute puhul, nagu diagrammil") või 2,5... 3,5 V ("kahe" puhul).

1. Nii jõudsimegi kõige huvitavama, aga ka kõige raskema – pingevõimendiga diferentsiaalkaskaadini. Need töötavad ainult koos ja neid on põhimõtteliselt võimatu eraldada eraldi sõlmedeks.

Sildame OOS-takisti parempoolse klemmi R 12 koos VT 8 ja VT kollektoritega 7 (punkt " A", mis on nüüd tema "väljapääs"). Saame "koormatud" (ilma väljundastmeteta) väikese võimsusega operatsioonivõimendi, mis töötab täielikult tühikäigul (ilma koormuseta). Rakendame sisendisse signaali amplituudiga 0,01 kuni 1 V ja vaatame, mis punktis juhtub A. Kui vaatleme maapinna suhtes sümmeetrilise vormi võimendatud signaali ilma moonutusteta, siis on see kaskaad puutumatu.

1. Signaali amplituud on järsult vähenenud (madal võimendus) - kõigepealt kontrollige kondensaatori(te) C3 (C4) mahtuvust, kuna raha säästmiseks paigaldavad tootjad sageli ainult ühe polaarkondensaatori pingele 50 V või rohkem, eeldades, et vastupidises polaarsuses see ikkagi töötab, mis ei ole soolestik). Kui see kuivab või laguneb, väheneb võimendus järsult. Kui mahtuvusmõõturit pole, kontrollime lihtsalt, asendades selle teadaoleva hea mõõtjaga.

Signaal on viltu - kõigepealt kontrollige kondensaatorite C5 ja C9 mahtuvust, mis šuntivad eelvõimendi sektsiooni toitesiinid pärast takisteid R17 ja R19 (kui need RC-filtrid üldse olemas on, kuna neid sageli ei paigaldata).

Diagramm näitab kahte levinumat võimalust nulltaseme tasakaalustamiseks: takistiga R6 või R 7 (võib muidugi olla ka teisi), kui mootori kontakt on katki, võib ka väljundpinge olla viltu. Kontrollige mootorit pöörates (kuigi kui kontakt on "täiesti katki", ei pruugi see tulemust anda). Seejärel proovige pintsettide abil ühendada nende välimised klemmid mootori väljundiga.

Signaali pole üldse - vaatame, kas see on sisendis isegi olemas (katkestus R3 või C1, lühis R1, R2, C2 jne). Kõigepealt tuleb VT2 alus lahti joota, sest... sellel olev signaal on väga väike ja vaadake takisti R3 paremat klemmi. Muidugi võivad sisendahelad joonisel kujutatutest oluliselt erineda - kaasa arvatud "8. instrument". Aitab.

1. Loomulikult ei ole realistlik kirjeldada kõiki võimalikke defektide põhjus-tagajärg variante. Seetõttu kirjeldan edaspidi lihtsalt selle kaskaadi sõlmede ja komponentide kontrollimist.

Voolu stabilisaatorid VT 3 ja VT 7. Nendes on võimalikud rikked või katkestused. Kollektorid on tahvli küljest lahti joodetud ning mõõdetakse voolutugevus nende ja maa vahel. Loomulikult peate esmalt arvutama, milline see peaks olema, lähtudes nende aluste pingest ja emitteri takistite väärtustest. ( N. B .! Minu praktikas esines võimendi iseergastamist liiga suure takisti väärtuse tõttu R 10 tarnib tootja. See aitas reguleerida selle nimiväärtust täielikult töötaval võimendil - ilma ülalnimetatud etappideks jaotuseta).

Transistori saate kontrollida samamoodi. VT 8: kui lülitate transistori kollektor-emitteri ümber VT 6, muutub see ka rumalalt voolugeneraatoriks.

Diferentsiaalastme transistorid VT 2 V 5 T ja praegune peegel VT 1 VT 4 ja ka VT 6 kontrollitakse, kontrollides neid pärast mahajootmist. Parem on mõõta võimendust (kui testeril on selline funktsioon). Soovitatav on valida need, millel on samad võimendustegurid.

1. Paar sõna "väljaspool salvestust". Millegipärast paigaldatakse valdaval enamusel juhtudel igas järgmises etapis järjest suurema võimsusega transistorid. Sellel sõltuvusel on üks erand: pinge võimendusastme transistoridel ( VT 8 ja VT 7) hajub 3…4 korda suurem võimsus kui eelsõitjatel VT 12 ja VT 23 (!!!). Seetõttu tuleks võimalusel need kohe keskmise võimsusega transistoride vastu välja vahetada. Hea variant oleks KT940/KT9115 või sarnased imporditud.

1. Minu praktikas üsna levinud defektid olid komponentide jalgade mittejootmine ("külm" jootmine rööbastesse/"täppidesse" või juhtmete halb hooldus enne jootmist) ja transistoride (eriti plastkorpuses) juhtmete purunemine otse korpuse lähedal, mida oli visuaalselt väga raske näha. Raputage transistore, jälgides hoolikalt nende klemme. Viimase abinõuna lahtijootmine ja uuesti jootmine.

Kui olete kõik aktiivsed komponendid üle kontrollinud, kuid defekt jääb alles, peate (jällegi raske ohkega) eemaldama plaadilt vähemalt ühe jala ja kontrollima testriga passiivsete komponentide hinnanguid. Püsitakistites esineb sageli katkestusi ilma väliste ilminguteta. Mitteelektrolüütkondensaatorid reeglina läbi/puru ei löö, aga kõike võib juhtuda...

1. Jällegi remondikogemuse põhjal: kui plaadil on näha tumenenud/söestunud takistid ja mõlemas harus sümmeetriliselt, siis tasub sellele eraldatav võimsus ümber arvutada. Zhytomyr võimendis " Domineerija “Tootja paigaldas ühte kaskaadi 0,25 W takistid, mis regulaarselt põlesid (enne mind oli 3 remonti). Kui ma nende vajalikku võimsust välja arvutasin, kukkusin peaaegu toolilt välja: selgus, et need peaksid 3 (kolm!) vatti ära hajutama...

1. Lõpuks kõik toimis... Taastame kõik “katkised” ühendused. Nõuanne tundub kõige banaalsem olevat, aga kui palju kordi see ununeb!!! Taastame vastupidises järjekorras ja pärast iga ühendamist kontrollime võimendi funktsionaalsust. Tihti näis, et samm-sammult kontrollimine näitas, et kõik töötab korralikult, kuid pärast ühenduste taastamist “hiilis” defekt uuesti välja. Viimasena jootme voolukaitsekaskaadi dioodid.

1. Seadsime puhkevoolu. Toiteallika ja võimendiplaadi vahel lülitame sisse (kui need olid varem välja lülitatud) vastava kogupingega hõõglampide “vaniku”. Ühendame samaväärse koormuse (4 või 8 oomi takisti) UMZCH väljundiga. Trimmeri mootor R 22 seatakse vastavalt skeemile alumisse asendisse ja sisendisse antakse 10...20 kHz (!!!) sagedusega (!!!) generaatori signaal sellise amplituudiga, et väljundist ulgub mitte enam signaali. kui 0,5...1 V. Signaali sellisel tasemel ja sagedusel “ samm”, mida suure signaali ja madala sagedusega on raske märgata. R22 mootorit pöörates saavutame selle kõrvaldamise. Sel juhul peaksid lampide hõõgniidid veidi helendama. Voolu saab jälgida ka ampermeetriga, ühendades selle paralleelselt iga lampide vanikuga. Ärge üllatuge, kui see erineb märgatavalt (kuid mitte rohkem kui 1,5...2 korda rohkem) seadistussoovitustes märgitust – meie jaoks pole ju oluline mitte soovituste järgimine, vaid helikvaliteet! Reeglina on "soovitustes" puhkevoolu märkimisväärselt üle hinnatud, et tagada kavandatud parameetrite saavutamine ("halvimal juhul"). Sillame “pärjad” hüppajaga, tõstame väljundsignaali tasemeni 0,7 maksimumist (kui algab väljundsignaali amplituudipiirang) ja laseme võimendil 20...30 minutit soojeneda. See režiim on väljundastme transistoride jaoks kõige keerulisem - maksimaalne võimsus hajub neile. Kui "samm" ei ilmu (madala signaalitaseme korral) ja puhkevool ei ole suurenenud rohkem kui 2 korda, loeme häälestuse lõpetatuks, vastasel juhul eemaldame "sammu" uuesti (nagu ülalpool öeldud).

1. Eemaldame kõik ajutised ühendused (ärge unustage!!!), paneme võimendi täielikult kokku, sulgeme korpuse ja valame klaasi, mille joome tehtud töö üle sügava rahulolu tundega. Muidu see ei tööta!

Muidugi ei kirjelda see artikkel "eksootiliste" astmetega, sisendis op-võimendiga, OE-ga ühendatud väljundtransistoridega, "kahekorruseliste" väljundastmetega võimendite parandamise nüansse ja palju muud. .

Falconist

Mis mul hetkel on:

1. Võimendi ise:

2. Loomulikult on lõppvõimendi toide:

PA seadistamisel kasutan seadet, mis tagab PA trafo turvalise ühendamise võrku (läbi lambi). See on valmistatud eraldi karbis oma juhtme ja pistikupesaga ning vajadusel ühendub mis tahes seadmega. Diagramm on näidatud alloleval joonisel. See seade vajab 220 AC mähisega releed ja sulgemiseks kahte kontaktide rühma, ühte hetkenuppu (S2), ühte lukustusnuppu või lülitit (S1). Kui S1 on suletud, ühendatakse trafo võrku läbi lambi, kui kõik PA režiimid on normaalsed, siis nupu S2 vajutamisel sulgeb relee lambi ühe kontaktide rühma kaudu ja ühendab trafo otse võrku. , ja teine ​​kontaktide rühm, mis dubleerib nuppu S2, ühendab relee pidevalt võrku. Seade jääb sellesse olekusse seni, kuni S1 avaneb või pinge langeb allapoole relee kontaktide hoidepinget (sh lühis). Järgmine kord, kui S1 sisse lülitate, on trafo jälle läbi lambi võrku ühendatud ja nii edasi...

Erinevate signaalijuhtmete varjestusmeetodite mürakindlus

3. Oleme kokku pannud ka vahelduvvoolukaitse alalispinge vastu:

Kaitse sisaldab:
kõlarite ühenduse viivitus
kaitse pideva väljundi, lühise eest
õhuvoolu reguleerimine ja kõlarite väljalülitamine radiaatorite ülekuumenemisel

Seadistan:
Oletame, et kõik on kokku pandud hooldatavatest transistoridest ja testeri poolt testitud dioodidest. Esialgu asetage trimmeri mootorid järgmistesse asenditesse: R6 - keskel, R12, R13 - üleval vastavalt skeemile.
Ärge jootke algul VD7 zeneri dioodi. Kaitseplaadil on Zobeli ahelad, mis on vajalikud võimendi stabiilsuseks, kui need on juba UMZCH plaatidel olemas, siis ei pea neid jootma ja pooli saab asendada džempritega; Muidu keritakse poolid 10 mm läbimõõduga tornile, näiteks puuri sabale - 1 mm läbimõõduga traadiga. Saadud mähise pikkus peaks olema selline, et mähis mahuks plaadil selleks ette nähtud aukudesse. Pärast kerimist soovitan traati immutada laki või liimiga, näiteks epoksiidiga või BFom - jäikuse tagamiseks.
Ühendage esialgu kaitsest võimendi väljunditest minevad juhtmed ühise juhtme külge, ühendades need loomulikult selle väljunditest lahti. Vajalik on ühendada maanduskaitse polügoon, mis on märgitud trükkplaadile tähisega "Main GND", "Mecca" UMZCH-ga, vastasel juhul ei tööta kaitse korralikult. Ja loomulikult GND padjad poolide kõrval.
Pärast ühendatud kõlaritega kaitse sisselülitamist hakkame vähendama takistust R6, kuni relee klõpsab. Pärast trimmeri veel ühe või kahe pöörde lahti keeramist lülitame võrgukaitse välja, ühendame mis tahes kanalil paralleelselt kaks kõlarit ja kontrollime, kas releed töötavad. Kui need ei tööta, töötab kõik ettenähtud viisil 2-oomise koormusega, võimendid ei ühendu sellega, et vältida kahjustusi.
Järgmisena ühendame maandusest lahti juhtmed “UMZCH LC-st” ja “UMZCH PC-st”, lülitame kõik uuesti sisse ja kontrollime, kas kaitse töötab, kui nendele juhtmetele rakendatakse pidevat umbes kahe-kolmevoldist pinget. Releed peaksid kõlarid välja lülitama - tekib klõps.
Kui ühendate maanduse ja VT6 kollektori vahele punase LED-i ja 10 kOhm takisti keti, saate sisestada märguande "Kaitse". See LED annab märku veast.
Järgmisena seadistame termoregulatsiooni. Panime termistorid veekindlasse torusse (tähelepanu! need ei tohiks testi ajal märjaks saada!).
Tihti juhtub, et raadioamatööril puuduvad skeemil näidatud termistorid. Olemasolevatest sobivad kaks identset, takistusega 4,7 kOhm, kuid sel juhul peaks R15 takistus olema võrdne jadamisi ühendatud termistoride kahekordse takistusega. Termistorid peavad olema negatiivse takistuse koefitsiendiga (vähendage seda kuumutamisega), posistorid töötavad vastupidi ja neil pole siin kohta klaasi vett. Laske 10-15 minutit vaikse õhu käes jahtuda ja laske termistorid sinna alla. Pöörake R13, kuni "Ülekuumenemise" LED kustub, mis oleks pidanud algselt põlema.
Kui vesi jahtub 50 kraadini (seda saab kiirendada, täpselt kuidas on suur saladus) - keerake R12 nii, et LED “Blowing” või FAN On kustub.
Jootsime VD7 zeneri dioodi oma kohale.
Kui selle zeneri dioodi tihendist tõrkeid ei tuvastata, siis on kõik korras, kuid juhtus, et ilma selleta töötab transistori osa laitmatult, kuid sellega ei taha see releed ühegiga ühendada. Sel juhul muudame selle ükskõik milliseks, mille stabiliseerimispinge on 3,3 V kuni 10 V. Põhjus on zeneri dioodi leke.
Kui termistorid soojenevad temperatuurini 90*C, peaks süttima "Ülekuumenemise" LED - Ülekuumenemine ja relee ühendab kõlarid võimendi küljest lahti. Kui radiaatorid veidi jahtuvad, ühendatakse kõik tagasi, kuid seadme selline töörežiim peaks vähemalt omanikku hoiatama. Kui ventilaator töötab korralikult ja tunnel ei ole tolmuga ummistunud, ei tohiks termilist aktiveerimist üldse jälgida.
Kui kõik on korras, joota juhtmed võimendi väljunditesse ja naudi.
Õhuvoolu (selle intensiivsust) reguleeritakse takistite R24 ja R25 valimisega. Esimene määrab jahuti jõudluse, kui ventilaator on sisse lülitatud (maksimaalselt), teine ​​- kui radiaatorid on vaid veidi soojad. R25 võib üldse välistada, kuid siis töötab ventilaator ON-OFF režiimis.
Kui releed on 24V mähisega, siis tuleb need ühendada paralleelselt, kui aga 12V mähisega, siis jadamisi.
Osade vahetus. Op-ampina saab SOIK8-s kasutada peaaegu iga kahekordset odavat op-võimendit (alates 4558 kuni OPA2132, kuigi loodan, et viimasele see ei tule), näiteks TL072, NE5532, NJM4580 jne.
Transistorid - 2n5551 asendatakse BC546-BC548 või meie KT3102-ga. BD139 saame asendada 2SC4793, 2SC2383 või sarnase voolu ja pingega, võimalik paigaldada isegi KT815.
Põllukork asendatakse kasutatud ühega sarnasega, valik on tohutu. Radiaatorit põllutöölisel vaja ei ole.
Dioodid 1N4148 asendatakse dioodidega 1N4004 - 1N4007 või KD522-ga. Alaldis võite panna 1N4004 - 1N4007 või kasutada dioodsilda vooluga 1 A.
Kui puhumisjuhtimist ja UMZCH-i ülekuumenemiskaitset pole vaja, siis vooluahela paremat külge ei joodeta - op-amp, termistorid, väljalüliti jne, välja arvatud dioodisild ja filtrikondensaator. Kui sul on võimendis juba 22..25V toiteallikas, siis võid seda kasutada, unustamata ka kaitsevoolukulu ca 0.35A puhuri sisselülitamisel.

Soovitused UMZCH kokkupanekuks ja konfigureerimiseks:
Enne trükkplaadi kokkupanemise alustamist peaksite plaadil tegema suhteliselt lihtsaid toiminguid, nimelt vaadake valgust, et näha, kas radade vahel pole lühiseid, mis on tavavalgustuses vaevumärgatavad. Tehase toodang ei välista kahjuks tootmisdefekte. Jootmist soovitatakse teha POS-61 joodisega vms, mille sulamistemperatuur ei ületa 200*C.

Kõigepealt peate otsustama kasutatava operatsioonivõimendi üle. Analog Devicesi op-võimendite kasutamine on väga ebasoovitav - selles UMZCH-is erineb nende heli iseloom mõnevõrra autori kavandatust ja liiga suur kiirus võib põhjustada võimendi korvamatut iseärgastumist. OPA134 asendamine OPA132, OPA627 vastu on teretulnud, sest neil on HF juures vähem moonutusi. Sama kehtib ka op-amp DA1 kohta - soovitatav on kasutada OPA2132, OPA2134 (eelistuse järjekorras). OPA604, OPA2604 kasutamine on vastuvõetav, kuid moonutusi on veidi rohkem. Muidugi võite katsetada operatsioonivõimendi tüübiga, kuid omal vastutusel ja riskil. UMZCH töötab koos KR544UD1, KR574UD1, kuid nulli nihke tase väljundis suureneb ja harmoonilised suurenevad. Heli... Ma arvan, et kommentaare pole vaja.

Paigaldamise algusest peale on soovitatav valida transistorid paarikaupa. See ei ole vajalik meede, sest võimendi töötab isegi 20-30% levikuga, kuid kui teie eesmärk on saavutada maksimaalne kvaliteet, siis pöörake sellele tähelepanu. Erilist tähelepanu tuleks pöörata T5, T6 valikule - neid on kõige parem kasutada maksimaalse H21e-ga - see vähendab operatsioonivõimendi koormust ja parandab selle väljundspektrit. T9, T10 võimendus peaks samuti olema võimalikult lähedal. Lukustustransistoride puhul on valik valikuline. Väljundtransistorid - kui need on samast partiist, ei pea te neid valima, sest Tootmiskultuur on läänes veidi kõrgem, kui oleme harjunud ja levik jääb 5-10% piiresse.

Järgmisena on takistite R30, R31 klemmide asemel soovitatav jootma paari sentimeetri pikkuseid juhtmejuppe, kuna nende takistused tuleb valida. Algväärtus 82 oomi annab puhkevooluks ligikaudu 20...25 mA, kuid statistiliselt osutus see 75 kuni 100 oomi, see sõltub suuresti konkreetsetest transistoridest.
Nagu võimendi teemas juba märgitud, ei tohiks te kasutada transistoride optroneid. Seetõttu peaksite keskenduma AOD101A-G-le. Imporditud dioodiga optroneid ei testitud kättesaamatuse tõttu, see on ajutine. Parimad tulemused saadakse mõlema kanali ühe partii AOD101A-ga.

Lisaks transistoridele tasub valida täiendavad UNA takistid paarikaupa. Vahe ei tohiks ületada 1%. Eriti hoolikalt tuleb valida R36=R39, R34=R35, R40=R41. Juhendina märgin, et enam kui 0,5% leviku korral on parem mitte keskkonnakaitseta valikule üle minna, sest suureneb ühtlaste harmooniliste hulk. Just suutmatus saada täpseid detaile peatas ühel ajal autori katsed mitte-OOS-i suunas. Tasakaalustuse sisseviimine voolu tagasisideahelasse ei lahenda probleemi täielikult.

Takistid R46, R47 saab joota 1 kOhm, kuid kui soovite voolu šunti täpsemalt reguleerida, siis on parem teha sama, mis R30, R31 puhul - jootmiseks juhtmestikus.
Nagu ahela kordamise käigus selgus, on teatud asjaoludel võimalik jälgimisahelas EA ergutada. See väljendus puhkevoolu kontrollimatu triivina ja eriti võnkumiste kujul sagedusega umbes 500 kHz kollektoritel T15, T18.
Vajalikud kohandused olid algselt selles versioonis kaasas, kuid siiski tasub seda ostsilloskoobiga kontrollida.

Dioodid VD14, VD15 asetatakse radiaatorile puhkevoolu temperatuuri kompenseerimiseks. Seda saab teha nii, et jootke juhtmed dioodide juhtmete külge ja liimige need radiaatori külge “Moment” tüüpi liimiga vms.

Enne selle esmakordset sisselülitamist peate plaati põhjalikult pesta voolujälgede eest, kontrollima joodisega radades lühiseid ja veenduma, et ühised juhtmed on ühendatud toiteallika kondensaatorite keskpunktiga. Samuti on tungivalt soovitatav kasutada UMZCH väljundis Zobeli vooluringi ja mähist, kuna neid diagrammil pole näidatud nende kasutamist peab autor heade kommete reegliks. Selle vooluahela nimiväärtused on tavalised - need on jadamisi ühendatud 10 oomi 2 W takisti ja K73-17 kondensaator või sarnane võimsusega 0,1 μF. Mähis on keritud 1 mm läbimõõduga lakitud traadiga MLT-2 takistile, keerdude arv 12...15 (kuni täitmiseni). Kaitsel PP on see ahel täielikult eraldatud.

Kõik UN transistorid VK ja T9, T10 on paigaldatud radiaatorile. Võimsad VK-transistorid paigaldatakse läbi vilgukivist vahedetailide ja soojuskontakti parandamiseks kasutatakse KPT-8 tüüpi pasta. Arvutipastasid pole soovitatav kasutada – võltsimise tõenäosus on suur ning testid kinnitavad, et KPT-8 on sageli parim valik ja lisaks väga odav. Võltsile vahelejäämise vältimiseks kasutage KPT-8 metalltorudes, näiteks hambapastas. Me pole veel õnneks selleni jõudnud.

Isoleeritud korpuses olevate transistoride puhul ei ole vilgukivi vahetüki kasutamine vajalik ja isegi ebasoovitav, sest halvendab termilise kokkupuute tingimusi.
Kindlasti lülitage 100-150W pirn võrgutrafo primaarmähisega järjest sisse – see säästab teid paljudest hädadest.

Lülitage optroni D2 LED-juhtmed (1 ja 2) ja lülitage sisse. Kui kõik on õigesti kokku pandud, ei tohiks võimendi tarbitav vool ületada 40 mA (väljundaste töötab režiimis B). Alalisvoolu eelpinge UMZCH väljundis ei tohiks ületada 10 mV. Pakkige LED lahti. Võimendi tarbitav vool peaks tõusma 140...180 mA-ni. Kui see suureneb rohkem, siis kontrollige (soovitatav on seda teha osuti voltmeetriga) kollektoreid T15, T18. Kui kõik töötab õigesti, peaks pinge olema, mis erineb toitepingetest umbes 10-20 V. Kui see kõrvalekalle on alla 5 V ja puhkevool on liiga suur, proovige dioodid VD14, VD15 vahetada. teised, on väga soovitav, et nad oleksid samast parteist. UMZCH puhkevoolu, kui see ei jää vahemikku 70–150 mA, saab seadistada ka takistite R57, R58 valimisega. Dioodide VD14, VD15 võimalik asendus: 1N4148, 1N4001-1N4007, KD522. Või vähendage neid läbivat voolu, suurendades samaaegselt R57, R58. Minu mõtetes oli võimalus rakendada sellise plaani kallutatust: VD14, VD15 asemel kasutage BE transistoride üleminekuid samadest partiidest nagu T15, T18, kuid siis peaksite märkimisväärselt suurendama R57, R58 - kuni saadud voolupeeglid on täielikult reguleeritud. Sel juhul peavad äsja kasutusele võetud transistorid olema radiaatoriga termilises kontaktis, samuti dioodid omal kohal.

Järgmisena peate määrama UNA puhkevoolu. Jätke võimendi sisselülitatuks ja 20-30 minuti pärast kontrollige takistite R42, R43 pingelangust. Seal peaks langema 200...250 mV, mis tähendab 20-25 mA puhkevoolu. Kui see on suurem, siis on vaja vähendada takistusi R30, R31, kui see on väiksem, siis seda vastavalt suurendada. Võib juhtuda, et UA puhkevool on asümmeetriline - ühes õlas 5-6mA, teises 50mA. Sel juhul jootke transistorid riivist lahti ja jätkake esialgu ilma nendeta. Efekt ei leidnud loogilist seletust, vaid kadus transistoride vahetamisel. Üldiselt ei ole mõtet kasutada transistore, mille riivis on suur H21e. Kasum 50-st on piisav.

Pärast ÜRO seadistamist kontrollime uuesti VK puhkevoolu. Seda tuleks mõõta takistite R79, R82 pingelanguse järgi. 100 mA vool vastab 33 mV pingelangusele. Sellest 100 mA-st kulub eelfinaaletapp umbes 20 mA ja kuni 10 mA saab kulutada optroni juhtimiseks, nii et juhul, kui nende takistite vahel langeb näiteks 33 mV, on puhkevool. 70...75 mA. Seda saab selgitada väljundtransistoride emitterite takistite pingelanguse mõõtmisega ja sellele järgneva summeerimisega. Väljundtransistoride puhkevoolu 80–130 mA võib pidada normaalseks, samas kui deklareeritud parameetrid on täielikult säilinud.

Kollektorite T15, T18 pinge mõõtmise tulemuste põhjal võime järeldada, et optroni läbivast juhtvoolust piisab. Kui T15, T18 on peaaegu küllastunud (nende kollektorite pinged erinevad toitepingest vähem kui 10 V), siis peate R51, R56 nimiväärtusi umbes poolteist korda vähendama ja uuesti mõõtma. Pingetega peaks olukord muutuma, kuid puhkevool peaks jääma samaks. Optimaalne juhtum on siis, kui kollektorite T15, T18 pinged on võrdsed umbes poolega toitepingest, kuid 10-15 V kõrvalekalle on täiesti piisav, et see on optroni juhtimiseks vajalik muusikasignaal ja tõeline koormus. Takistid R51, R56 võivad soojeneda kuni 40-50*C, see on normaalne.

Hetkeline võimsus kõige raskemal juhul - nullilähedase väljundpingega - ei ületa 125-130 W transistori kohta (vastavalt tehnilistele tingimustele on lubatud kuni 150 W) ja see toimib peaaegu koheselt, mis ei tohiks põhjustada tagajärjed.

Riivi käivitamist saab subjektiivselt määrata väljundvõimsuse järsu vähenemise ja iseloomuliku “määrdunud” heliga, teisisõnu kõlaritest on väga moonutatud heli.

4. Eelvõimendi ja selle toiteallikas

Kvaliteetne PU materjal:

Teenib tämbri korrigeerimiseks ja helitugevuse kompenseerimiseks helitugevuse reguleerimisel. Saab kasutada kõrvaklappide ühendamiseks.

Toonblokina kasutati end hästi tõestanud Matjuškini TB-d. Sellel on 4-astmeline madala sageduse reguleerimine ja sujuv kõrgsageduse reguleerimine ning selle sagedusreaktsioon vastab igal juhul hästi kuuldavale tajule, klassikaline sild-TB (mida saab ka kasutada) on kuulajate poolt madalamalt hinnatud; Relee võimaldab vajaduse korral keelata mis tahes sageduse korrigeerimise teel väljundsignaali taset reguleeritakse trimmitakistiga, et võrdsustada võimendust sagedusel 1000 Hz TB režiimis ja möödasõidul.

Disaini omadused:

Kg sagedusvahemikus 20 Hz kuni 20 kHz - vähem kui 0,001% (tavaline väärtus umbes 0,0005%)

Nimisisendpinge, V 0,775

Ülekoormusvõime TB möödaviigurežiimis on vähemalt 20 dB.

Minimaalne koormustakistus, mille juures väljundastme töö on tagatud režiimis A, on maksimaalse tipust tippu väljundpinge kõikumisega 58 V 1,5 kOhm.

Juhtploki kasutamisel ainult CD-mängijatega on lubatud puhvri toitepinget alandada +\-15V-ni, kuna selliste signaaliallikate väljundpinge vahemik on ülalt ilmselt piiratud, parameetreid see ei mõjuta.

Täielik plaatide komplekt koosneb kahest PU-kanalist, Matyushkin RT (üks plaat mõlema kanali jaoks) ja toiteallikast. Trükkplaadid kujundas Vladimir Lepekhin.

Mõõtmistulemused: