Sissejuhatus. Ma arvan, et ma ei avalda suurt saladust, kui ütlen, et trükkplaadi söövitamise kiirust ja kvaliteeti mõjutavad mitmed peamised tegurid. Näiteks: kui söövitusprotsess toimub raudkloriidi lahuses toatemperatuuril, siis tavaliselt kestab see 40 minutist. kuni 2,5 tundi (olenevalt lahuse küllastumisest). Kui lahust kuumutatakse, saab söövitusprotsessi ajaliselt poolteist korda lühendada. Ja üldiselt tuleks ideaaljuhul lahust ennast perioodiliselt segada, sel juhul toimub protsess veelgi kiiremini. Need tegurid mõjutavad otseselt söövituskiirust. Kui rääkida plaatide kvaliteedist, siis see kehtib eelkõige nende raadioamatööride kohta, kes kannavad kujunduse tekstoliidile üle "laserprinteri ja raua" meetodil. Vaatamata sellele, et tooner kleepub fooliumile üsna kindlalt, siis kui söövitusprotsess ajaliselt edasi lükkub, siis raudkloriidi satub tooneri alla ikkagi. Sel juhul osutuvad rajad "poorseks", mis omakorda halvendab plaadi enda ja seadme kui terviku kvaliteeti.
Tehniliselt saab lahuse segamise protsessi läbi viia mitmel viisil (kõik sõltub teie käte leidlikkusest ja “teritamisest”), kuid kõige optimaalsem on minu arvates “mikromullivanni” meetod. Nii valmivad tehaseplaadid. Meetodi olemus on üsna lihtne, kuid väga tõhus. Raudkloriidi paagi põhjas on plasttoru, millesse tehakse kindlate ajavahemike järel augud. Toru on ühest otsast kinni keeratud ja teisest otsast antakse suruõhku. Selle tulemusena segavad paagi põhjast tõusvad õhumullid loomulikult raudkloriidi lahust, kiirendades seeläbi söövitusprotsessi. Lahuse kuumutamist aga ei ole ette nähtud, kuid kuna söövitusprotsess toimub üsna kiiresti (5–10 minutit), pole sellel valikul põhimõtteliselt mõtet, lahus lihtsalt eelsoojendatakse ja valatakse juba soojana paaki. Seega saate selle sissejuhatusega lõpetada oma plaanid ja asuda otse nende elluviimise juurde.
Mahuti. Loomulikult saab selle disaini jaoks reservuaarina kasutada mis tahes mugavat anumat, kuid fotode ilmutamiseks leidsin küvetid. Need näevad välja sellised:
Toru. Võite kasutada ka mis tahes mugavat tuubi, kuid mulle tundus kõige optimaalsem kasutada tavalise meditsiinilise tilguti toru, saate seda apteegist osta vaid 15 rubla eest. See on liimitud tavalise Moment Crystal liimiga. Avad tehakse õmblusnõelaga, umbes 1 cm sammuga:
Loomulikult on ühel küljel toru eelnevalt kinni keeratud, teisele küljele on kinnitatud sama tilguti otsik mugavamaks ühendamiseks õhuallikaga (sellest veidi hiljem):
Selles etapis on siiski vaja kontrollida seadme enda tööd, valades lihtsalt anumasse vett. Fakt on see, et kõik sõltub kompressori rõhust ning aukude läbimõõt ja samm tantsivad sellest otse, nii et peate võib-olla katsetama:
Net. Võib-olla tundub see punkt mõnele üleliigne. Fakt on see, et see räägib võrgust, mis on venitatud paagi põhjast umbes 1,5 sentimeetri kaugusel (toru ja plaadi toorikute vahel on siiski vaja vahe). Võre pole üldse vaja teha, vajaliku vahe tagamiseks võite lihtsalt 4-6 tikku pista plaatide aukudesse (soovitavalt nendesse, mis on ette nähtud plaadi seadmesse kinnitamiseks) nii, et need tekiksid. nagid. Võrgustikku saab jällegi teha mitmel viisil. Minu meetod on järgmine: umbes 1 mm paksusest plastikust lõigatakse välja ribad, mille laius on umbes 1,5 sentimeetrit ja mis on veidi lühemad kui paagi mõlemal küljel. Tulemuseks on kaks pikka ja kaks lühikest triipu:
Igal ribal tehakse lõiked poole plasti paksusest ühe sentimeetri kaupa:
Veelgi enam, need on liimitud nii, et lõiked on suunatud paagi seina külje poole ja sellest lõikest läbib õhuke õngenöör:
Siis lühikeste vahel:
Tulemuseks peaks olema tennisereketile tõmmatud võrk:
Kaas. Tegelikult oleks võinud sellega ka lõpetada, aga seda seadet veega katsetades selgus üks mitte just meeldiv omadus. Fakt on see, et töötav seade pihustab erinevates suundades väga väikseid tilka. Võib-olla pole see mõne jaoks probleem, kuid isiklikult oli mul soov kaas teha. Vastavalt küveti mõõtmetele lõigati plastikust toorik, millesse puuriti piisavad augud ventilatsiooniks, kuid mitte piisavad ümbritseva ruumi saastamiseks:
Kaane lõiked on tehtud seetõttu, et ühelt poolt tuleb välja toru ja teiselt poolt äravool (muide, suletud kaanega on palju mugavam lahust tühjendada ja on väiksem võimalus maha voolata see). Kaas on valmis, jääb üle vaid sellele paagile kinnitused teha. See ei ole valmistatud täiesti standardsel viisil: küvetile liimitakse klambrid, mis on ette nähtud koaksiaalkaabli kinnitamiseks:
Kokku on neid kuus...
...kaks mõlemal küljel kaane suunajatena...
... ja veel kaks korgiks, kui kaas on täielikult suletud:
Kompressor. Nüüd saame rääkida õhuallikast. Kõige tavalisem on klapiga plastpudel, millesse pumba abil õhku pumbatakse. Võimalik ka autokaameraga variant. Minu puhul kasutatakse õhuallikana tavalist akvaariumi AEN-3 mikrokompressorit, mida on suurema jõudluse huvides veidi muudetud:
Tegelikult taandus modifikatsioon magneti kõige optimaalsemale asukohale mähise väljas (kes on kunagi selliseid seadmeid lahti võtnud, saab aru, millest me räägime). Nende lihtsate manipulatsioonidega oli võimalik kompressori jõudlust ligikaudu kaks korda suurendada, mis osutus täiesti piisavaks.
Trükkplaatide valmistamine oma kätega laser-raua meetodil ja fotoresisti abil tundub olevat minevik. Tänapäeval ilmub üha rohkem meetodeid, mis hämmastavad oma keerukuse ja geniaalsusega. Näiteks 3D-printerite tuleku ja laialdase kasutuselevõtuga sai võimalikuks nende funktsionaalsete seadmete kasutamine trükkplaatide tootmisel.
Entusiast nimega Arvid on välja mõelnud viisi, kuidas kasutada 3D-printerit arvuti arvjuhtimisseadmena (CNC) trükkplaadi radade loomiseks. See meetod on väga lihtne ega nõua muid lisaseadmeid peale 3D-printeri enda!
Vajaliku suurusega trükkplaadi tükk puhastatakse esmalt põhjalikult ja värvitakse seejärel tavalise markeriga üle, misjärel asetatakse see 3D-printeri printimisplatvormile, millele on otsiku asemel paigaldatud graveerija. See graveerija eemaldab värvi kohtadest, kuhu tahvlil olev vask tuleb söövitada. Pärast joonise kättesaamist asetatakse plaat mõneks ajaks raudkloriidi lahusesse, kuni saadakse valmis olek. 3D-printeri G-kood genereeriti spetsiaalses programmis FlatCAM, mis on mõeldud trükkplaatide loomiseks CNC-masinate abil.
See mehaaniline söövitusmeetod on kiireim, puhtaim, produktiivsem ja kulutõhusam viis prototüüpimiseks mõeldud trükkplaatide loomiseks. Programmil FlatCAM, mis protsessi oluliselt hõlbustab, on huvitavad ja kasulikud funktsioonid. Seda kasutades saate näiteks tänu sisseehitatud spetsiaalsele algoritmilisele tööriistale luua mitte ainult ühepoolseid, vaid ka kahepoolseid tahvleid. Programmi TCL-konsool pakub paindlikkust kasutajatele, kes soovivad tööd automatiseerida ja oma funktsioone rakendada. FlatCAM-i mugav vaataja võimaldab visualiseerida Gerberi, Drilli ja G-Code'i faile. Nii saate alati teada, kuidas teie 3D-printer töötab vajaliku trükkplaadi loomisel.Programm võib olla kasulik ka siis, kui kasutajal on mitu geomeetrilist objekti, kuid ta soovib saada ühte G-koodi. Sel juhul võimaldab FlatCAM neid geomeetrilisi objekte kombineerida ja luua oma improviseeritud CNC-masina jaoks ühe töö.
Allpool on video trükkplaadi valmistamise protsessist 3D-printeri abil.
.
Kui soovite, et huvitavaid ja kasulikke materjale avaldataks sagedamini ja vähema reklaamiga,
Saate meie projekti toetada, annetades selle arendamiseks mis tahes summa.
Trükkplaatide söövitamiseks mõeldud mullivann on üsna levinud ja väga mugav seade, mida paljud raadioamatöörid teavad ja kasutavad. Mullivannil on aga mõningaid puudusi, mille lahenduse tulemusel sündis trükkplaatide söövitamiseks mõeldud vanni põhimõtteliselt uus kujundus.
Vannisegisti:
Haritud raadioamatöör teab, et trükkplaadi ühtlaseks ja kvaliteetseks (aga ka kiireks) söövitamiseks tuleb söövituslahust pidevalt kuumutada ja segada. Söövituslahuse (näiteks raudkloriidi) kuumutamine kiirendab reaktsiooni ning segamine eemaldab pealmise oksiidikihi (see aitab kaasa ka söövituskiirusele) ja võimaldab saada kvaliteetse trükkplaadi.
Trükkplaatide söövitamiseks mõeldud mullivanni (see pole mullivann ega mullivann) saab teha üsna lihtsalt oma kätega, klassikalises versioonis kasutatakse söövituse kuumutamise ja segamise tagamiseks kompressorit ja muid akvaariumi tarvikuid. lahus (näiteks raudkloriid). Kuid klassikalise korraldusega, hoolimata mugavusest ja ökonoomsusest, on mullivannil üsna olulisi puudusi. Näiteks aja jooksul pihusti ummistub ja mullid levivad juhuslikult, mistõttu lahus seguneb ebaühtlaselt. Seega, pärast pikka mõtlemist, kuidas seda täpsustada, tuli mul üsna originaalne, uuenduslik idee segada lahus segisti abil. Tulemus ületas kõik ootused.
Läksin klassikalist teed, võtsin orgaanilise klaasi tükid, eelmärgisin ja lõikasin välja kõik vahuvanni detailid.
Pleksiklaasist lõigatud mullivanniosad Seejärel võtsin dikloroetaani ja lahustasin selles pleksi lõikamisel üle jäänud laastud, saades nii hea ja töökindla pleksiklaasi liimi.
Liim pleksiklaasile Pärast lühikesi, kuid väga vaevarikkaid operatsioone sain mullivanni korpuse, mille sisendid olid segisti ja kerise jaoks ette nähtud, liimisin tavalisest PET-pudelist lihtsalt kaks kaela.
Valmis vanni korpus trükkplaatide söövitamiseks Mikseri ja küttekeha paigaldamiseks on vaja kahte sisselaskeava vanni ülaosas, arvasite õigesti, neid on ka üsna lihtne ise teha. Akvaariumi jaoks saate kasutada kütteseadet, kuid saate lugeda, kuidas valmistada küttekeha raudkloriidi jaoks.
Soojendus marineerimislahuse jaoks Kuid mikseri disainile tuleks panna mitu olulist rõhku. Alustuseks peate mõistma, et metalli ei saa kasutada, raudkloriid sööb selle lihtsalt ära ega ütle aitäh. Seetõttu kasutasin võllina pliiatsi ampulli ja mikserina meditsiinilise süstla kolvi. Võlli paigaldasin miniatuursele M25E-4L siidrimootorile. Soovitan kasutada seda tüüpi mootoreid, kuna need tarbivad vähe, pöörlevad kiiresti ja on mõeldud pikaajaliseks tööks. Ja seda tüüpi mootorid on väga kompaktsed, M25E-4L mahub isegi PET-pudeli korki sisse, seega kasutasin mootori korpusena kahte korki.
Segisti marineerimisvanni jaoks Minu versiooni PCB söövitusvannist on rõõm kasutada. Lahendus on primitiivne, odav ning hõlpsasti reprodutseeritav ja kasutatav. Lihtsalt keerake pistik koos segisti ja küttekehaga sisse ning lülitage seade sisse. Tänu sellele, et mullid puuduvad ja seega ka pritsmed, kaitsete oma pükse raudkloriidiga määrimise eest ning lahus seguneb üsna kiiresti ja tõhusalt. Lisaks on minu versioon üsna vastupidav ja väga parandatav.
Kui segisti on sisse lülitatud, algab lahuse segamine selle tekitatava keerisevoolu tõttu. Segamine mitte ainult ei eemalda trükkplaadi pinnalt oksiide, vaid soojendab ka vedelikku ühtlaselt.
Vedelkütte jaotus enne mikseri sisselülitamist 
Vedelkütte jaotus pärast segisti sisselülitamist
PCB hoidja:
Erilist tähelepanu tuleks pöörata söövitusvannis olevale trükkplaatide hoidikule, sest mugavuse huvides tuleb see ka kasuks. Sel eesmärgil mõtlesin välja pleksiklaasist pesunõela lihtsa kujunduse ja kinnitasin selle kaane sisse.
Riidelõks, trükkplaadi hoidja Tavaline pesulõks trükkplaatide hoidjaks mulle ei sobinud, kuna sellel oli terasvedru ja see ei tööta söövituslahenduse agressiivse keskkonna vastu. Nii ehitasin kahe peenikese pleksiklaasiriba kombineerides pesulõksu.
PCB hoidiku eskiis Selline pesulõks ei karda ei raudkloriidi ega muid nõrku söövituslahuseid, kuna selle metallosad on väliskeskkonnast isoleeritud ja ise on pleksiklaasist.
See hoidiku versioon hoiab lauad üsna tugevalt kinni, need paigaldatakse ja eemaldatakse üsna kiiresti ja lihtsalt.
Fikseeritud PCB plaat hoidikus. Lühidalt, minu versioonil söövitusplaatide mullivannist, kus akvaariumikompressori asemel kasutatakse mikserit, on ainult üks eelis: see on kiire, lihtne, töökindel, mugav, kvaliteetne ja ökonoomne.
Minu versioon vannist trükkplaatide söövitamiseks Valmistan trükkplaate üsna sageli, nii et tean palju peensusi ja nüansse ning kui kavatsete just trükkplaatide söövitamiseks vanni kokku panna, siis võtke sõna, mikseri kasutamine mullitaja asemel on palju praktilisem ja selline hoidik õigustab kõiki selle valmistamiseks kulutatud jõupingutusi.
Ma arvan, et ma ei avalda suurt saladust, kui ütlen, et trükkplaadi söövitamise kiirust ja kvaliteeti mõjutavad mitmed peamised tegurid. Näiteks: kui söövitusprotsess toimub raudkloriidi lahuses toatemperatuuril, siis tavaliselt kestab see 40 minutist. kuni 2,5 tundi (olenevalt lahuse küllastumisest). Kui lahust kuumutatakse, saab söövitusprotsessi ajaliselt poolteist korda lühendada. Ja üldiselt tuleks ideaaljuhul lahust ennast perioodiliselt segada, sel juhul toimub protsess veelgi kiiremini. Need tegurid mõjutavad otseselt söövituskiirust. Kui rääkida tahvlite kvaliteedist, siis see puudutab eelkõige neid raadioamatööre, kes kannavad kujunduse tekstoliidile “laserprinteri ja raua” meetodil. Vaatamata sellele, et tooner kleepub fooliumile üsna kindlalt, siis kui söövitusprotsess ajaliselt edasi lükkub, siis raudkloriidi satub tooneri alla ikkagi. Sel juhul osutuvad rajad "poorseks", mis omakorda halvendab plaadi enda ja seadme kui terviku kvaliteeti.
Tehniliselt saab lahuse segamise protsessi läbi viia mitmel viisil (kõik sõltub teie käte leidlikkusest ja “teritamisest”), kuid kõige optimaalsem on minu arvates “mikromullivanni” meetod. Nii valmivad tehaseplaadid. Meetodi olemus on üsna lihtne, kuid väga tõhus. Raudkloriidi paagi põhjas on plasttoru, millesse tehakse kindlate ajavahemike järel augud. Toru on ühest otsast kinni keeratud ja teisest otsast antakse suruõhku. Selle tulemusena segavad paagi põhjast tõusvad õhumullid loomulikult raudkloriidi lahust, kiirendades seeläbi söövitusprotsessi. Lahuse kuumutamist aga ei ole ette nähtud, kuid kuna söövitusprotsess toimub üsna kiiresti (5–10 minutit), pole sellel valikul põhimõtteliselt mõtet, lahus lihtsalt eelsoojendatakse ja valatakse juba soojana paaki. Seega saate selle sissejuhatusega lõpetada oma plaanid ja asuda otse nende elluviimise juurde.
Mahuti. Loomulikult saab selle disaini jaoks reservuaarina kasutada mis tahes mugavat anumat, kuid fotode ilmutamiseks leidsin küvetid. Need näevad välja sellised:
Toru. Võite kasutada ka mis tahes mugavat tuubi, kuid mulle tundus kõige optimaalsem kasutada tavalise meditsiinilise tilguti toru, saate seda apteegist osta vaid 15 rubla eest. See on liimitud tavalise Moment Crystal liimiga. Avad tehakse õmblusnõelaga, umbes 1 cm sammuga:
Loomulikult on ühel küljel toru eelnevalt kinni keeratud, teisele küljele on kinnitatud sama tilguti otsik mugavamaks ühendamiseks õhuallikaga (sellest veidi hiljem):
Selles etapis on siiski vaja kontrollida seadme enda tööd, valades lihtsalt anumasse vett. Fakt on see, et kõik sõltub kompressori rõhust ning aukude läbimõõt ja samm tantsivad sellest otse, nii et peate võib-olla katsetama:
Net. Võib-olla tundub see punkt mõnele üleliigne. Fakt on see, et see räägib võrgust, mis on venitatud paagi põhjast umbes 1,5 sentimeetri kaugusel (toru ja plaadi toorikute vahel on siiski vaja vahe). Võre pole üldse vaja teha, vajaliku vahe tagamiseks võite lihtsalt 4-6 tikku pista plaatide aukudesse (soovitavalt nendesse, mis on ette nähtud plaadi seadmesse kinnitamiseks) nii, et need tekiksid. nagid. Võrgustikku saab jällegi teha mitmel viisil. Minu meetod on järgmine: umbes 1 mm paksusest plastikust lõigatakse välja ribad, mille laius on umbes 1,5 sentimeetrit ja mis on veidi lühemad kui paagi mõlemal küljel. Tulemuseks on kaks pikka ja kaks lühikest triipu:
Igal ribal tehakse lõiked poole plasti paksusest ühe sentimeetri kaupa:
Veelgi enam, need on liimitud nii, et lõiked on suunatud paagi seina külje poole ja sellest lõikest läbib õhuke õngenöör:
Siis lühikeste vahel:
Tulemuseks peaks olema tennisereketile tõmmatud võrk:
Kaas. Tegelikult oleks võinud sellega ka lõpetada, aga seda seadet veega katsetades selgus üks mitte just meeldiv omadus. Fakt on see, et töötav seade pihustab erinevates suundades väga väikseid tilka. Võib-olla pole see mõne jaoks probleem, kuid isiklikult oli mul soov kaas teha. Vastavalt küveti mõõtmetele lõigati plastikust toorik, millesse puuriti piisavad augud ventilatsiooniks, kuid mitte piisavad ümbritseva ruumi saastamiseks:
Kaane lõiked on tehtud seetõttu, et ühelt poolt tuleb välja toru ja teiselt poolt äravool (muide, suletud kaanega on palju mugavam lahust tühjendada ja on väiksem võimalus maha voolata see). Kaas on valmis, jääb üle vaid sellele paagile kinnitused teha. See ei ole valmistatud täiesti standardsel viisil: küvetile liimitakse klambrid, mis on ette nähtud koaksiaalkaabli kinnitamiseks:
Kokku on neid kuus...
...kaks mõlemal küljel kaane suunajatena...
... ja veel kaks korgiks, kui kaas on täielikult suletud:
Kompressor. Nüüd saame rääkida õhuallikast. Kõige tavalisem on klapiga plastpudel, millesse pumba abil õhku pumbatakse. Võimalik ka autokaameraga variant. Minu puhul kasutatakse õhuallikana tavalist akvaariumi AEN-3 mikrokompressorit, mida on suurema jõudluse huvides veidi muudetud:
Tegelikult taandus modifikatsioon magneti kõige optimaalsemale asukohale mähise väljas (kes on kunagi selliseid seadmeid lahti võtnud, saab aru, millest me räägime). Nende lihtsate manipulatsioonidega oli võimalik kompressori jõudlust ligikaudu kaks korda suurendada, mis osutus täiesti piisavaks.
Nii tekkiski kogu töö tulemusena lihtne üksus...
...mis aga tõstis toodetavate seadmete kvaliteeti ja kiirust mitu korda.
P.S. Võib-olla tundub mõnele palju selles kujunduses ebavajalik, sest võrgusilma asemel võite kasutada tikke, kaane asemel - vineeritükki või vana ajakirja (lihtsalt mitte raadioelektroonikas, see on põhimõtte küsimus) , ja kompressori asemel sobivad päris oma kopsud, see on kõik Eelnev kindlasti ei lisa töö ajal mugavust. See on aga vaid minu puht isiklik arvamus ja kui kõik eelnev kellelegi kasulik on, siis võin täie kindlusega öelda, et täitsin oma eesmärgi sajaprotsendiliselt.
Lugupidamisega, elektroonikaasjade meister
Paar aastat tagasi tegin selle vanni trükkplaatide söövitamiseks. Idee oli mul peas olnud juba pikka aega, kuid kõik toetus laevale ja Internetis saidil hardlock.org.ua nägin sellise vanni rakendamist ja kõige tähtsam oli see, et alus liimiti kokku akvaariumi klaasi hermeetikuga. Ja veebisaidil oli suurepärane termostaadi diagramm, nii et te ei pidanud oma diagrammi koostamiseks aega raiskama. Tellisin anuma inimeselt, kes teeb eritellimusel akvaariume, maksis 200 rubla. Ostsin akvaariumi poest odavaima kompressori 150 rubla eest + toru ja igasugused iminapad ca 100 rubla eest. Ostudest kõige kallim oli küttekeha, ma täpselt ei mäleta, aga midagi 400-500 rubla. Termostaadi osad maksavad umbes 150 rubla. Stabiilsemaks muutmiseks tegin puitlaastplaadist statiivi, millele kinnitasin anuma ja termostaadi (vt fotot). Panin kõik kokku, katsetasin ja olin täiesti rahul. Esimene tahvel oli söövitatud 3 minutiga!!! Värske raudkloriidi lahusega on protsess väga kiire, kuid kaks aastat vana lahusega võtab see aega umbes 20 minutit :-). Veelgi enam, selles lahenduses söövitasin umbes 30-40 erineva suurusega tahvlit. Ja ta oleks veel töötanud, aga põhjas oli juba 15mm paksune sette. mis hakkas õhu väljalasketoru ummistama. Otsustasin lahenduse välja vahetada ja samal ajal pildistada.
Termostaat, korpus beebi nibudest :)
Õhupihustit fotol pole kuna tegin isetehtud plasttorust millesse puurisin kümmekond 1mm läbimõõduga auku, aga ladestumise tõttu ummistus ja viskasin minema, teen uue üks. Midagi sellist...Kas oskate öelda, kuidas teha mugavat kaant?
